Франция была последней большой страной Европы, где я ни разу не был.

Причина была проста — ориентируясь на свой прошлый опыт, я точно знал, что во Франции мне НЕ понравится.

Да, я прекрасно понимаю, что строить ожидания заранее — путь к провалу, но вот бывают в жизни такие места, где по всем косвенным признакам ты прям сразу видишь — ну не моё. Для кого-то заебись, а мне будет сложно, я буду ходить-бомбить на каждом углу, не хочу.

Но попробовать Францию очень хотелось, поэтому нужны были хорошие проводники. Люди, которые любят Францию и смогут мне её правильно показать.

Таких тревел-баддис я неспешно искал, наверное, последние лет пять.

В моём технарском окружении Франция как-то не очень популярна :) Вот есть какое-то необъяснимое представление в головах айтишников, что Франция — такая страна для чувственных дам с сумочками Dior, а чумазые инженеры должны ехать в Германию и постоянно работать, пока не свалятся нахер замертво прямо на станции метро.

И вот такие друзья наконец-то нашлись!

Тёплой ковидной осенью 2021-го мы запланировали полететь в Париж, а из него прокатиться по северным регионам. Посмотреть высадку в Нормандии, узнать где сожгли Жанну д'Aрк, прокатиться по Дороге Сидра, заночевать в замке на камне посреди моря и всё такое.

Получилось заебись! Сегодня расскажу, чтобы вы тоже смогли так.

Под крики хейтеров «рррря, пост про нормандию, а тут кокой-то пориш» мы приземляемся в аэропорт Шарля Де Голя, чтобы провести там пару дней культурной декомпрессии, попривыкнуть, да и просто покушоть.

Простите, да, я живу в Германии, потому езжу в соседние страны жрать. Немецкая еда безвкусная и утилитарная, а в высокую кухню тут вообще не умеют.

«В каком это смысле кто-то должен готовить тебе твою еду? Это же эксплуатация труда! Литералли рабство! В нОрМаЛьНоЙ стране каждый разогревает себе сосиски сам!» — примерно такими словами меня крыла однажды левая девочка в Берлине.

Так что да, я езжу к соседям за едой.

Именно через еду я переоткрываю для себя заново ту же Италию, о которой еще пять лет назад отзывался очень нелицеприятно. Глупый был. ? Ведь Турция оказалась намного хуже! :D

Французы действительно умеют в кухню. Фейерверков как в мультике Рататуй пока не случалось, но даже привычные блюда раз за разом удивляли нежностью и соусами.

Спишем на то, что это мы еще в первый раз! В той же Италии места, где от блюд возникают фейерверки, мы начали находить лишь приезд на третий.

Так что за еду ставим ожидаемый плюсик.

А вот где Франция смело побила все рекорды — так это цены. На третий день хотелось выть, глядя на циферки в пуш-уведомлениях. На пятый день болевой порог просто отключается, чтобы организм хоть как-то мог выжить. Сраный бургер за €24? Дайте два! Вино «местное подешевле» за €9.50 за бокал? Да графинчик сразу, пожалуйста.

Раньше я правда считал, что самый дорогой город Европы — это Лондон. У меня даже была своя шуточная шкала, на которой Лондон был максимумом — 1.0, а какая-нибудь Босния её минимумом, условно 0.1.

Польша тогда по ценам была бы где-то на 0.3, Литва на 0.4, Германия на 0.7, а Швеция или Дания на все 0.9. Всё это я прикидывал исключительно ради лулзов, никаких реальных данных и ссылок на пабмед тут щас не будет.

Так вот Франция стала первой страной, где этот показатель нарушил стройные законы моей вымышленной физики и установился где-то на 1.2. Было. Очень. Больно.

Во Францию хорошо ездить тем, кто платит за неё не своими деньгами

Вторая боль — отопление и горячая вода.

Я понимаю, винить Европу за такое как бить лежачего — в Германии цена на газ скачет как биткоин, в Литве нас лендлорд наругал, что мы посмели поставить термостат выше 18 градусов, в Бриташке до сих пор два крана везде, никак не могут изобрести сраный смеситель.

Но во Франции проблема прям систематична.

С отоплением еще можно понять, Франция — единственная страна Европы, которая живёт на дешевом электричестве от своих АЭС и довольна этим, пока все остальные закупают постоянно дорожающий газ у той же России и срутся за Северный Поток 2. Для французов электрические батареи (по факту обогреватели, прикрученные к стенам) — это дешево и удобно. Ок, тут я с вами ребята, немцы могут вам лишь завидовать и удивляться, почему вы не строите миллион ЭкОЛоГиЧнЫх ветряков.

Но вот с горячей водой просто боль.

Даже в самых новых домах, где мы останавливались, стоит электрический бойлер, причём иногда один на весь дом. Так что вы соревнуетесь за горячую воду не только между собой, но и с соседями :D

Получается очень иронично — вечером вы едите в ресторане ужин от шефа за €145 на человека, а утром решате кто будет мыться, а кому нормально повонять до завтра. Дух! Настоящей! Европы!

В остальном Париж хороший. Улицами мне чем-то напоминает ухоженный Лондон — такой же большой «взрослый» город, а не вот эти бесконечные «деревни-переростки», которыми выглядит остальные города и столицы Европы.

Атмосферой же Франция мне почему-то показалась самой близкой по духу к какому-нибудь США из всех наших остальных Европ — такая же «правая», индивидуалистская, религиозная и сильная что-ли. С яйцами. L’œuf.

Гайдов где и как нужно гулять по Парижу рисовать не буду. Меня до сих пор за путеводитель по Берлину все русские мигранты убить хотят. Где-то в интернете значит есть сайт, где им всё рассказывают «правильно» и «как нужно», но точно не мой :D

Мы же берём тачку и отправляемся катать на ней по Нормандии.

К сожалению, SIXT нас наебал, потому что мы у них специально заказывали у них ПЕЖО (даже доплатили), чтобы гонять по Франции на всратой французской тачке, а по приезду нам дали какой-то Опель и развели руками.

Я ведь специально хотел гонять именно на французской тачке! В них ведь всегда есть какая-то ёбань — то руль крутится отдельно от рулевой колонки, то ручник прячется где-то под пассажирским сиденьем, то поворотники на магнитоле. Я обожаю такое говно!

А тут опять опель. Возмутительно. Ладно. Погнали в Руан.

Город в полутора часах езды от Парижа, историческая столица Нормандии. Причём настолько историческая, что когда наши предки еще голыми меж берёз бегали во времена крещения Руси, тут уже строили первый собор.

Примечателен Руан для нас двумя вещами.

Первая — там сожгли Жанну д'Арк.

Вторая — там не сожгли Нотр-Дам. ? Мой лучший панчлайн за последние полгода!

Руанский Нотр-Дам когда-то был даже самым высоким зданием в мире, пока немцы не достроили свой собор в Кёльне, который стал еще выше. Потом они посмотрели, подумали, и ебанули еще более высокий собор в Ульме. Так, чисто на всякий случай. Конкуренция за шпили была большая в те времена.

Ульмский собор, который мы тоже недавно проезжали на Бусе, по пути из Берлина в Швейцарию, так до сих пор и остается самой высокой церковью в мире.

Но Руанский держится в топ-5 этого чарта готических соборов.

Собор и правда охуенный, даже для моего пресытившегося глаза главного эксперта по шпилям. На росписи на входной группе я залипал минут пять. Рекомендую. В нашем ковидном ноябре там была лишь одна группка туристов, так что нам удалось всё тщательно пощупать.

Нужно лишь правильно угадать со временем: во Франции все заведения работают по исторически сложившемуся ебанутому расписанию — собор открывается в 14:00, например, а закрывается в 19:00.

Рестораны же наоборот — работают утром до 14:00, потом закрываются, а вечером снова открываются в 19:00 на ужин. Не успел пообедать — страдай. Или иди в макдак. Или в собор.

Вот для объяснения такой херни нам и нужны были хорошие тревел-баддис. Без них я бы точно уже плюнул и полетел в Чехию жрать свои кнедлики.

Хотя иногда смешные фейлы все-таки случались, например, когда мне на десерт принесли блинчик, а он горит! Реально пожар прям! Я конечно же героически всё затушил, а мне говорят херли ты делаешь, там ликер 40%, вот теперь пей свой блин.

Так я пил алкогольный блинчик.

Хорошо хоть у нас было несколько водителей в этом трипе, мы даже до моря еще не доехали!

Рядом с Руаном есть еще прикольное разрушенное аббатство. По сути руины Нотр-Дама. Вообще этих замков и аббатств по Франции столько, что ненароком просто натыкаешься на них по дороге в магазин за винишком.

Но в этом мы задонатили на реставрацию и погуляли.

Маленькая прибрежная деревушка Étretat находится в 200+ км от Парижа. Сам Клод Моне (который не Мане) обожал рисовать в своём инстаграме местные скалы и закаты.

Тут вот так 👇

Однако не ведитесь на рассказы про «уютность» из путеводителей. Этрета — очень захайпованное место. Как Юрмала в Латвии. Если во времена Моне сюда и ездили на выходные из Парижа чтобы почиллить у моря, то сейчас это чисто такая туристическая Ялта.

— Вот тут у нас гора чтобы залезть, вот тут вторая гора, чтобы смотреть на первую, тут вот рыбов дают, а вот там новый парк открыли, тааакой красивый (нет).

Мы поначалу думали тут и заночуем, ведь ночью хайкать до черного пляжа нет смысла (он же черный!).

Но когда мы обошли весь город дважды по кругу, поняли, что в нём вообще ничего не работает — ни рестораны, ни магазины, одно лишь местное казино было открыто, предлагая нам кебаб и рулетку.

Пусто было настолько, что когда мы остановились на платной парковке в центре города и спросили у проходяшего мимо француза «а как тут платить?» он сказал «ну вообще вон там, но щас уже никого нет, все ушли домой, так что никак не платить». И тоже ушел домой.

То ли среда, то ли вечер, то ли ковид у ребят. Скорее всего всё сразу.

Мы были голодные, так что решили дофотать и поехать дальше, в более населённый Honfleur. Там живет аж 7000 человек, а не 1000 — настоящий мегаполис!

Там мы нашли и ресторанчиков, и ночлег, и сидра.

Старая звездочка на моей карте мест, где я мечтал побывать. Одно из редких чудес Европы. Даже сердечко такого скептика, как я, тут сразу тает.

Мон-Сен-Мишель — это аббатство, построенное по факту на камне в море. Существует аж с 709 года (да, без тысяча). Он же стал прообразом города Минас Тирит во Властелине Колец.

По легенде, в 708 году к одному французскому епископу пришел сам Архангел Михаил из рая и сказал «смотри какой пиздатый камень, хочешь построить на нём церковь имени меня?»

Но французские епископы уже тогда были ленивы, потому Михаилу пришлось спускаться из рая еще несколько раз вопросами «ну чо, когда будет?». На третий раз он бахнул епископа перстнем по башке. У епископа осталась вмятина в черепе (можно увидеть на его скелете), а церковь наконец-то была построена.

Умели же вот продукт-менеджеры когда-то дедлайны вести!

Со временем вокруг церкви появился город и аббатство, где поселились монахи. Сейчас там постоянно живут аж 30 человек.

Самая главная особенность Мон-Сен-Мишеля — местные приливы и отливы, которые считаются самыми большими в Европе и вторыми в мире. Ночью вода приходит с моря и превращает крепость в остров, а днём, наоборот, отходит на много километров назад и ты себя чувствуешь как будто на камне среди пустыни.

В том числе из-за них много веков крепость оставалась неприступной. Когда англичане (а ктож еще) пытались зайти на кораблях — утром они все оказывались на мели. Если же пытались подобраться пешком — тонули в зыбучем песке оголённого морского дна.

Однажды они засели на соседнем камне и устроили осаду острова, но и это не помогло, монахи в аббатстве жрали только хлеб и вино, так что им ваша осада вообще параллельно.

Стены же города такие высокие, что даже в современном мире найти такую лестницу будет проблематично. Короче, Мон-Сен-Мишель начали полноценно брать только с появлением авиации. Гитлер, правда, не разбомбил её, специально оставив как базу для своих высоких начальников. Модное место было очень.

В общем, волшебнейшее место, особенно на рассвете. Нам повезло оказаться тут осенью, когда светает в 8 утра и не надо вставать слишком рано.

Второе наше везение — из-за ковида в Мон-Сен-Мишеле, наверное, впервые за последние лет сто нет толп турья. Ночью улицы были абсолютно пусты, лишь редкие парочки туристов встречались нам по пути.

Знающие люди говорят, что в обычное время здесь даже на рассвете на улицах такие толпы, что приходится протискиваться между китайцами. Не едьте в сезон, короче :)

Главный же минус — цена на жилье, понятное дело. Мы решили заночевать на самом острове (чтобы там встретить рассвет), а это, по понятным экономическим причинам, весьма ограниченное предложение. В деревнях по соседству жить дешевле, но делать там абсолютно нечего, это прям мотели, от которых еще с утра ползти и ползти.

Ладно, прошу официально зарегистрировать признание: в этой поездке во Францию я впервые жалею, что не взял камеру

Крайне недоволен выжженным качеством фоток с телефонов. В посте есть как фотки на iPhone 13 Pro, так и на последний Google Pixel. Фоткают в среднем одинаково, кто-то в одной сцене лажает, кто-то в другой. Но оба в целом не устроили :(

Пустынный пляж, знакомый всем с детства по фильму «Спасти рядового Раяна» и игре Call of Duty, как место высадки союзников в Нормандии и открытия долгожданного второго фронта во время Второй Мировой.

Сейчас пляж уже официально называется «Омаха» в честь той операции, хотя изначально не был. Рядом же много американского вида деревушек с названиями улиц в честь тех же американских генералов. Там же на горе есть американское кладбище с кучей белых крестов — его точно не спутаешь со старыми европейскими кладбищами.

В ноябре туристов не много, так что пляж был абсолютно пустым и тихим, что только добавляло ему атмосферы. Фотка в заглавии поста именно оттуда.

Отдельно отмечу Пуант-дю-Груан — большой мыс, который по сути и формирует вход в бухту Мон-Сен-Мишеля.

Вы знаете, что меня хлебом не корми, дай залезть на какую-нибудь эпическую штуку, откуда тебя будет сдувать нахер ветром, чтобы ощутить какой ты маленький.

То же самое мы делали в Португалии на Мысе Рока кто помнит. Теперь и в Нормандии!

Удивило, что на скалах практически нет никаких заборчиков и прочих элементов безопасности. Можно вполне легально пойти гулять по узкой мокрой тропинке на высоте полусотни метров над морем, свалиться в него нахер и сдохнуть. Охуенно!

Север Франции знаменит двумя вещами — сидром и устрицами. О сидре поговорим ниже, сначала про устрицы.

Французы первыми начали жрать устриц как деликатес. До них устриц уже ели итальянцы во времена всяких римских империй, но они считались едой для бедняков. Французские же короли первыми отребрендили устрицы во что-то царское и люксовое.

Они вообще всю историю славились тем, что умели придавать обычным вещам оттенок роскоши, чтобы все их покупали за баснословные бабосики. Посмотрите только на количество бутиков на Елисейских Полях. Да даже само слово «бутик» они и придумали :D

Короче, естественно, французские устрицы до сих пор считаются лучшими в мире. По-другому французы бы не согласились.

Спросите же любого француза, куда ехать за самыми-самыми лучшими устрицами в самой Франции, он покажет именно сюда — в Канкаль (что в переводе с бретонского языка и означает «устрицы»).

Отсюда их подавали прямо к королевскому двору, для чего в своё время изобрели первый в мире вагон-холодильник. Вот был двигатель прогресса-то!

Только зацените, как эпически всё это выглядит.

Это устричные фермы, где выращивают несколько видов устриц. Потом их на местных тракторах «Беларусь» сгребают в телеги и медленно везут на берег — всё прямо перед твоими глазами.

Но главное во всём этом безумии — прибрежный рынок, где эти самые устрицы прямо сразу можно купить и взожрать!

Выбираешь 6, 9 или 12 устриц, которые больше нравятся, тебе их открывают, выкладывают на специальную тарелочку, огромным ножом отрубают половинку лимона и говорят бон аппети.

Жрать не просто можно прям здесь, а даже нужно — рядом есть старая пристань, на которой можно сидеть жопой и кидать устричную кожуру в огромную гору других раковин, чтобы потом дополнительно скатиться с неё на жопе самому.

Короче, дико рекомендую.

Цены весьма гуманные для этих мест — примерно €1 за устрицу, в Черногории мы платили столько же.

Причём устрицы там есть нескольких видов, и я внезапно впервые почувствовал между этими моллюсками хоть какую-то разницу. Раньше для меня они делились только на «сопли с лимоном» или «сопли без лимона».

Сан-Мало — цитадель, известная тем, что тут жили «легальные» пираты. «Легальными» они были потому что иногда король Франции приходил и давал им какие-нибудь поручения, а взамен их не трогали. Ведь, как мы знаем, когда государство хочет творить что-то нелегальное — оно просто объявляет это легальным :)

Потому и называли они себя не пиратами, а корсарами. Брендинг всегда важен.

Тут корсарам разрешили жить и парковать свои кораблики, а они на честно заработанные пиастры отгрохали здесь такую цитадель, что даже король охуел.

Неловко вышло.

Во время же второй мировой в ней засели немцы, потому британской авиации пришлось славно расхерачить весь исторический Сан-Мало, а потом отстраивать заново. Но, кстати, неплохо получилось. Дух «города за стеной» в центре сохранился.

Сидр — главный напиток севера Франции. Юг знаменит своими винами: Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар, Шардоне — эти местные сорта слышали все, даже неалкоголики. А вот север Франции — это сидр.

Выращиванием яблок и производством из них сидра тут занимаются десятки деревень. Естественно, по доброй европейской традиции, для туристов между ними сделали рекомендованный маршрут и назвали его «дорогой сидра».

Такие маршруты постоянно делают в винодельческих регионах. Турист приезжает, ему дают велосипед или палки для хайкинга, и он идёт по каждой винодельне или сидродельне пробовать где ему вкусненько.

Можно и на машине, конечно, но тогда водителю будет грустненько.

В Чехии, помню, полиция однажды хотела запретить ездить на велосипеде пьяным, так винодельческие регионы восстали и пролоббировали отмену глупого запрета, ведь пьяненькие туристы, гонявшие из деревни в деревню, были их главным бизнесом!

Кроме сидра тут еще делают кальвадос (это такой 40% яблочный бренди) и Поммёё (тот же кальвадос, разбавленный яблочным соком). Вот последний, кстати, мне очень зашел. Он не такой крепкий и горький как бренди, потому французы спокойно пьют его как аперетив перед обедом.

Вершиной же вкуса для меня оказался кальвадос крем. Это как бейлис из яблок. Вот его я точно рекомендую попробовать, ведь за пределами Нормандии вы его уже не найдёте.

Самая популярная сидроварня, где я и рекомендую закупаться — Pierre Huet. Там же оказалась и самая добрая тётенька, мы с ней проговорили аж полчаса. Она налила нам вообще всего попробовать и даже рассказала, как их продукцию можно найти за пределами Франции. Нетривиальная задача, кстати, но она говорит, для больших партий типа 16+ бутылок у них самих есть доставка.

По остальным же можно прокатиться, чтобы посмотреть подвалы с бочками и сравнить сидры на вкус. Они будут отличаться, кстати. Не всегда в лучшую сторону :)

Дорога Сидра так увлекла нас, что до Рена и Ле-Мана мы в итоге даже не доехали! Зато посмотрели кучу других маленьких городов, каждый из которых прекрасен.

Из забавных моментов: по пути на нас напал дикий дальнобойщик!

Чувак на фуре сначала спокойно ехал за нами по пробке, а потом начал приближаться на метр и громко-громко гудеть. Сигнал у фуры такой мощный, в машине всем было прям физически больно, а уехать было некуда, мы же в пробке.

Так он делал еще несколько раз, мы даже думали остановиться спросить что за дела, но потом просто свернули от него на одном из перекрестков. Что это было — до сих пор для меня загадка.

В очередной раз убедился, что дальнобойщики в Европе — полная противоположность российским. Здесь они все какие-то ебанутые, спокойно могут подрезать на пустой дороге, пытаться взорвать твои барабанные перепонки и творить прочую дичь.

Как же хорошо, что их первыми заменят самоездящими повозками!

Я специально не строил особых ожиданий на Францию и Париж. Даже ничего не гуглил, да. Так что кроме очевидных стереотипов про вкусную еду и смешной язык, куда из колоний украли все гласные, у меня в голове ничего не было.

Если забыть горькие слёзы от цен, то всё остальное было в целом-то заебись. Да, огромную роль сыграли охуенные тревел-бадди, ведь иметь человека, владеющего французским языком во Франции — это роскошь, при которой успех неизбежен.

Хотя, конечно, Париж уже отчасти пал перед глобализацией и становится интернациональным. Если 10 лет назад там по-английски не говорил вообще никто, сегодня соотношение примерно на уровне любой другой европейской столицы.

Но даже там постоянно случались ситуации, когда нам сначала говорили «НЕТ! ИДИТЕ НАХЕР!», а потом после вежливого французского «а почему? а куда нахер?» сразу менялись в лице и начинали решать проблему всем двором.

В целом, наверное это и сгладило мой опыт, потому северу Франции в этом отчёте я ставлю КЛЯС. Можно ехать.

Наверное, по Нормандии будет очень круто прокатиться на бусе. Тут нет гор и дорогущих тоннелей, куча красивых узких деревенских дорожек, а ночёвками отобьются все их цены (во Франции много где разрешен дикий кемпинг).

Дальнейшие планы — конечно же, посмотреть юг. Юг Франции — это отдельная охуенная страна, потому у меня даже в мыслях не было их как-то сравнивать или объединять.

Если же вы хотите сгонять показать нам свою любимую страну — вы знаете куда писать.