Начать писать этот пост было прям сложно. Обычно после любой другой поездки в голове остаётся парочка горячих тезисов, которые хочешь всем рассказать, плюс пяток кекабельных историй, вот и готов тревел-блог.

С Африкой всё вообще по-другому. Пиздецки по-другому. В голове до сих пор какой-то ядерный взрыв впечатлений — от «что за жесть это была» до желания вернуться туда еще и остаться надолго.

Олды помнят, что до Кейптауна мы собирались долететь еще в 2020-м. Тогда у меня даже был наивный план сделать а-ля кругосветку до тридцати.

Ага, сказал ковид, и закрыл нас всех на два года. Билеты пришлось списать.

В начале 2022 пришла новая надежда. Друзья-бёрнеры предложили вместе поехать на AfrikaBurn (местный Burning Man). Так получилось целое приключение, о котором теперь меня расспрашивают практически все друзья.

Для них я и решил выложить все свои мысли в этот лонгрид.

Сам AfrikaBurn проходил с 25 апреля по 1 мая 2022 и билеты искались именно под эти даты, плюс-минус неделя, чтобы потусить в Африке. На выбор было три опции: Люфтганзой через Мюнхен, голландским KLM через Амстердам, либо Катарскими Авиалиниями через, как догадались интеллектуалы, Катар.

Люфтганзой на дальняк я уже летал, они хорошие, но сервис там чисто немецкий — вроде бы всё есть, но никто никому ничего не должен. В зависимости от ситуации это может быть плюсом или минусом. Просто хотелось новенького.

KLM был самый дорогой и не очень желанный. У нас в Европах есть прямая зависимость: чем больше социализма в стране — тем меньше в ней сервиса. Если тебе в лицо кидают холодную сосиску в хлебе за €20 и говорят «кепчук вон там» — значит ты точно в стране с одним из «наивысших индексов счастья» по европейским соцопросам :D

В социализме выгодно шлёпать детей и лечить зубы, а отдыхать и летать лучше в капитализме и неравенстве.

Оставался Катар.

И не зря! Восточное гостеприимство всё-таки никто не переплюнет. Еще до взлёта тебя заваливают подарками типа пледов, полотенец, бутылочек, наушников, масочек и перчаточек так, что тебе даже рассовывать их уже некуда, так во всём этом великолепии и спишь как шейх.

Пять часов до Катара я смотрел сериалы, играл в самолётный 2048 и время от времени просил добавки просекко. Инфотеймент офигенный, на мониторчиках в сиденьях можно даже играть в игры ПО СЕТИ. Да-да, можно вызвать на турнир по шахматам «вон того чувака с места 24F» :D

Жаль, не все игры поддерживают такое. И доты нет.

Пересадка в Дохе была короткая, так что из единственно запомнившегося были публичные аймаки прям в аэропорте, через которые можно было выйти в интернет и посетить какой-то местный справочный портал.

На стартовом экране портала была большая поисковая строка с призывающей надписью «Введите здесь что вы хотите найти».

Я ввёл «хочу найти здесь права женщин» и катарский компьютер выдал «ничего не найдено».

Чуть пизды не получил от арабов за такое.

Дальше был 9-часовой рейс до Кейптауна. Тоже прошло отлично. Я, напомню, большой мальчик под два метра, а это эконом-класс, так что эти слова дорогого стоят.

По пути в Африку я решил найти каких-то африканских фильмов, чтобы немного проникнуться атмосферой. Чтобы не про сафари и львов, а именно про людей. Кто у них там местный Балабанов?

В итоге в медиатеке Катарских Авиалиний нашел весьма аутентичный фильм, называется Angeliena (2021) (есть на Netflix, а на Кинопабе и Рутрекере нет, сорян).

Милый и атмосферный фильм, он точно войдет в мои итоги года, а я теперь рекомендую всем любителям «странного». Я ждал, что африканское кино будет «другое» и не разочаровался. Оно не похоже ни на Голливуд, ни на Болливуд. Я не пожалел.

Вот хоть трейлер посмотрите.

Итого, если бы все авиалинии были Катарскими, я бы жил у них в самолётах :D

Добавил себе в бакет лист теперь еще полетать Эмирейтсами и Сингапурами.

Ладно, Вострек, давай уже про Африку.

Да, я никогда не бывал Африке, но давно о ней мечтал и сделал своё «домашнее задание» еще в 2020-м — прочитал все интернеты и историю почти каждой страны (а их там чот дохуя).

Согласно конституции, у ЮАР 3 столицы и 11 официальных языков. Всё очень просто))0))))

Английский — основной, так много где в Африке. Он стал им искусственно, потому что Африка — это куча племён, у каждого из которых свой язык, и им нужно было как-то общаться. Общим знаменателем стал Английский, он удобен для общения с колонизаторами туристами, а вторым Африкаанс — он пригодился для общения между собой.

Африкаанс, как они сами объясняют — это «детский голландский» (с упрощенной грамматикой), который сам по себе упрощенный немецкий.

Так что фразочка в подзаголовке ? дословно «не будь какашкой, будь вкусненьким» — это местный мем, микс языков, вот так они и разговаривают. Она, кстати, стала девизом всей поездки.

Я примерно знал чего ожидать и Кейптаун был специально выбран как свитспот, где Африка уже настоящая, а не какой-нибудь Египет, но еще пока относительно безопасная — не придётся нанимать себе личную охрану для пешей прогулки по городу.

Вопрос был лишь в балансе. Понятно, что в любой Африке будут небезопасные места, но насколько? Так если внешние интернеты почитать, у них и Кройцберг с Кэмденом будут небезопасны.

Надо было разобраться.

Что мы точно знали про Африку — нормально передвигаться здесь можно только на машине. Один-в-один как в США. Африка вообще местами сильно напоминает именно США, по ходу поста будет еще много параллелей.

ЮАР, однако, для Африки считается развитой страной ? ну камон, у них ВВП на душу населения как у Беларуси или Украины, и примерно 2/3 от российского, но они вообще-то не продают нефть, то есть без нее даже выше , потому тут даже существует общественный транспорт (aka. маршрутки). Но пользоваться им рекомендуют только, скажем так, интегрированным локалам. Там ниже на фотках я еще покажу почему :)

Без машины — максимум Убер. Он есть внутри городов и дешев, но это вариант скорее чтоб поехать вечером в бар. Помните, что 90% интересного в Африке находится именно за городами — так что без прав или людей с правами в Африку не вариант.

? Чот фраза «людей с правами» так расистски звучит в контексте этого поста

Лично я давно мечтал покататься по Африке на 4х4 джипе с палатками на крыше, как это ранее уже делали мои друзья. Я дикий фанат оффроада. Мне кажется именно оффроуд является наивысшей формой путешествия — дух свободы и исследования без привязки к инфраструктуре.

Штош. Мечта сбылась. Вот такая булочка ждала нас на парковке:

Примерно час ушел просто на то, чтобы чувак показал нам как всё работает — где открывается вода, как откидываются палатки, как спасаться от москитов, дождя, ветра. Где лопата и две запаски итд.

В комплекте с внедорожником дали даже стулья, стол, газовая горелка, подушки и спальники на четверых. Полный набор — докупи еды и можно сразу ночевать в пустыне.

Всё это добро обошлось где-то в $2500 за 2 недели, конечно же включая втюханную нам страховку, от которой невозможно было отказаться. Ну да пофиг, всё равно нормально.

Машину мы бронировали где-то за 2 месяца, так как на даты AfrikaBurn, очевидно, все 4х4 и RV кончаются не только в ЮАР, но и даже в соседней Намибии. Ну, конечно, надо 7000 человек увезти, спрос дикий.

Ну и да, конечно же надо понимать, что это праворульная тоёта на палочке (!). Удачи, сраные европейцы, с переключением передач. Ну и лучше, чтобы в первые пару дней друзья вам громко подсказывали, что при повороте направо надо ехать В ДАЛЬНЮЮ ПОЛОСУ.

Но сцепление на тоёте было очень сладеньким. С таким понятным сцеплением и мощным дизельным двигателем — я бы всю жизнь так водил!

Возвращаясь к разговору про небезопасные районы. Не имея никакого опыта с Африкой, было непросто понять где «правильно» искать жилье.

В Европах обычно хватает десятиминутного рисёрча по блогам, карте города и комментам на hoodmaps, чтобы понять где туристический ад, а где совсем уже спальники, чтобы тактически поселиться между ними.

В Африке же весь твой «европейский» опыт оказывается бесполезен, пока ты сам глазами и ногами ничего не попробовал. Было непросто.

По итогам личного осмотра я нарисовал картинки ниже. Пока лишь скажу, что остановились мы тупо там, где и предписано турью — De Waterkant. В целом нормальная локация для исследования города — самый центр между богато-европейскими Green Point и Waterfront, хипстерскими Gardens и просто туристическими Long Street (пати-улица) и District Six.

Короче, ладно, вроде нормальная такая база для первонахов.

Рядом была модная прачечная, кемпинг-магазин (крутой, кстати), куча спешилити-кофе, баблти и в общем всё, что надо белому туристу, чтобы не сразу охуеть от контрастов.

Проблема была лишь в одном — наша Toyota не влезла ни в одну из местных подземных парковок, которые были в лучшем случае 2.10, как в Европе, а мы с палатками на крыше были под 2.30 минимум. Мы объехали кварталов шесть вокруг — все парковки были максимум 2.10.

Голландцы опять строили штоле! Что за фигня!

Пришлось в первую ночь ставить машину на улице, хотя местные в один голос говорили, что это ой как опасно и завтра тоёты у вас не будет. Но раз уж рентовка всё равно стрясла с нас 800 баксов за страховку, так что может хоть отбилась бы.

Но надо отдать должное местным — увидев наши тщетные попытки, они предложили припарковаться хотя бы рядом со входом, чтобы консьерж ночью поглядывал на машину на всякий случай. Добро! Нравится!

Ночь машин пережил. Мародёры его не нашли. Зато нашла местная полиция и выписала штраф за парковку на неправильной стороне улицы (это когда все машины стоят носом по направлению движения, а ты против).

Хаха, снова европейцы не осилили левостороннее движение.

Да блин, я даже в Германии-то постоянно забываю развернуться, когда на другой стороне вижу пустое парковочное место, и просто запрыгиваю в него и всё. А тут СЦАПАЛИ прям в первую же ночь. Ну ладно. Донат в бюджет города :)

Следующие несколько дней мы закладывали на исследование города. Мой план был посмотреть всё. Начиная с ультра-белых районов, где местные белые живут за огромными электрическими заборами и передвигаются по городу исключительно на такси и своих ренжроверах, заканчивая уже немножечко некомфортными, но от этого самыми интересными мне лично районами с «атмосферой раннего Бронкса», как их политкорректно описывают англоязычные блогеры.

Нормальных русскоязычных обзоров Кейптауна я так и не нашел. Все либо драма-квины типа Варламова, либо «восхищенные понаехи», у которых даже мигрантский медовый месяц не закончился.

В Кейптауне много районов и все они разные. Город децентрализован, как хорошие европейские города. То есть физически «центр» у него конечно же есть, но там тусят в основном туристы и наркодилеры из Эфиопии, а все локалы выбирают себе район по душе и обитают в нём, либо телепортируются туда-сюда на убере в зависимости от настроения.

Правда, в отличии от Берлина, даже локалы не передвигаются между районами пешком. Районы часто разделяют пустыри или шоссе, которые не так легко пересечь без приключений (во всех смыслах).

Так что пользуйте убер. Особенно поначалу. Тем более здесь он дешевый. Про общественный же транспорт забудьте — до него нужно дорасти, не напрягайтесь пока :)

Про каждый район можно рассказать по два экрана текста, так что я просто нарисую вам свою личную карту впечатлений. Как обычно, она будет несовпадать с вашими. Когда я нарисовал такую про Берлин, например, все русские переселенцы захотели меня найти и пырнуть ножом как-нибудь вечером. Я вас предупреждал!

Ну и дополнительно рекомендую вот этот обзор: Where to Stay in Cape Town: 7 Best Neighborhoods for 1st-Timers.

Лично мне он неплохо помог быстро сориентироваться где что в городе. Автор весьма подробно и структурно разобрал разные районы по рейтингам типа safety, food, prices и local feel, ну и личным впечатлениям по опыту жизни. Люблю такое.

К главному лейтмотиву обзора.

Вопрос, который мы задавали себе и всем локалам, которых встречали. А встречали мы много — начиная от знакомых чуваков из инстаграма, заканчивая просто местными рандомами на парковке. В Африке весьма легко завести диалог, тем более все говорят по-английски. Иногда даже сложнее из него выйти, чем начать :D

Прикол в чём. 100% местных рандомов на вопрос типа «is it safe to...» отвечали «no no, it's unsafe, very unsafe, my friend». Причем неважно на что — парковать машину, гулять, есть еду. Всегда был ответ unsafe.

Поначалу мы не особо понимали что происходит. Битых стёкол на улице вроде не замечено, но все местные говорят, что на улице парковаться нельзя-нельзя.

Мы даже пошли ва-банк: нашли самый дорогой ресторан на районе с огороженной (!) парковкой, сели туда, заказали стейки из страуса и стали допрашивать персонал можно ли нам оставить машину у них на ночь.

Но и там нам сказали no no it's unsafe. «Мы сможем посмотреть за ней до конца рабочего дня, конечно, но ночью тут никого нет, а вон там живут чуваки в палатках, мы к сожалению не сможем вам гарантировать...»

И прям во время этого диалога к машине подбежал маленький голый мальчик и начал дергать все ручки и антеннки машины на предмет открытости или отрываемости. Мде. Показательно.

Вот это их «unsafe» прям напрягало в первые дни. Ну то есть в интернете понятно, вам про любой город расскажут страшилок как у кого-то посреди дня пин-код от карты увели, но тут прям все локалы тебе говорят такое...

Короче, Do Your Own Research, читайте форумы, и готовьтесь морально. Я не хочу давать тут прям универсальных советов всем.

Поделюсь своим личным TL;DR по итогам.

• ⛔️ Если вам 35+, вы интеллигент-программист, привыкший к скуке комфорту европейских городов, дающий свой айфон позвонить любому встречному и не желающий никак признавать любой местный быт, а приехали ОтДыХаТь — вам действительно рекомендовано парковаться на охраняемых парковках, жить в богатых районах и перемещаться по городу только на такси. Так можно, Убер недорогой, а парковки скорее всего уже будут включены в цену AirBnb или отеля. Белые локалы так и живут, мы их расспрашивали, для многих «не гулять после 10 вечера» это норма.

• 🔥 Если же вы гопник-бекпакер из Сибири, умеете посылать нахуй чуваков, просящих у вас мелочь, знаете как правильно ответить на вопрос ТЫ СКАКОВА РАЙОНА, можете со строгим лицом говорить I SAID NO, и не будете светить сумочкой Prada — для вас Кейптаун можно считать условно безопасным. Пока вы, конечно, не сунетесь в трущобы, но до них вы пешком не дойдёте, туда надо специально ехать. Так что врубайте механизмы базовой защиты и погнали. Кейптаун будет не более unsafe, чем современное Бутово или Ржевка.

В крайних случаях в Кейптауне отлично работает «режим русского берсеркера» — это когда начинаешь громко и злобно орать на чуваков что-то на русском матерном, который они не понимают, но это их сразу отрезвляет.

Русский матерный обладает магической силой, которая обезоруживает даже африканского гопника. Они остывают, становятся мягкими и сговорчивыми, вплоть до «ой май френд, так ты русский, мы тут любим русских, вы нам помогли в истории с Манделой (погуглите), добро пожаловать, мы пойдем дальше искать бухих британцев чтобы обокрасть их, если чо звоните, мы с вами друзья». Не забудьте обменяться вацапом. Кто знает когда вам в жизни захочется прикупить себе Калашников или, например, танк.

В общем, всё зависит от ваших навыков социального боя. Совсем наивным, конечно, лучше брать проводников, но в Африку такие обычно и не едут. Поэтому и русскоговорящих встретить на улице прям редкость.

Начнём с приключений для белых. Меня в основном читают олды с 300 какосеками, так что этот раздел будет для них. Молодые и горячие мотайте на следующий раздел.

Самое главное, что нужно понять в Южной Африке — здесь был апартеид.

Это как рабовладение в США, о котором все прогрессивные американцы сейчас всеми силами сожалеют и переосмысляют, только апартеид устраивали наши же Европейцы — Голландцы, Англичане, Французы, Португальцы, Немцы, приплывшие в Африку на своих кораблях и поделившие её между собой ради ресурсов. Мы сегодня часто вспоминаем рабство, но не вспоминаем апартеид. А зря.

Даже наш любимый Илон Маск как раз выходец из такой вот «белой семьи», приплывшей туда во времена апартеида и разбогатевшей на добыче местных бриллиантов и золота, которыми так богата ЮАР.

И вот если сегрегацию в США более-менее победили, за исключением некоторых штатов или институтов, то в Африке всё закончилось только на бумажке.

Сегрегация в Южной Африке всё еще жесточайшая. Мы одинаково много общались и с «белыми», и с «чёрными» местными, и эта тема всплывает практически в любом диалоге.

Апартеид для Южной Африки — это как Берлинская Стена. Травма, которая сейчас является первопричиной большинства происходящих внутри процессов. Как и в Берлине, она невидима, но по сути сформировала всё, что вы наблюдаете сейчас — от культуры до географии города. И еще минимум лет на 50 оно так.

Конечно, некоторые местные используют апартеид как оправдание грабить и наёбывать любых приезжающих к ним белых, так что будьте начеку. Но многие, наоборот, хотят просто жить и вместе работать. Чтобы цвет кожи или место рождения больше не был причиной делить людей на классы, а воспринимался как цвет волос или принт на футболке. Классно, мы разные, но кого оно вообще ебёт, чо у тебя там по делу, давай уже?

И вот если к делу.

Первым делом вам явно захочется на Мыс Доброй Надежды и смотреть пингвинов. Не останавливайте себя! Это отличный круг для дей-трипа.

Африка — это бесконечно огромные пейзажи. Никакая Норвегия или Сибирь не может сравниться по масштабности с происходящим в Африке. Пейзажи настолько огромны, что ты видишь воздух и ощущаешь его плотность.

На самом деле сам Мыс не очень крутой (если вы уже видели другие). По крайней мере не такой волшебный, каким он казался после книжки про «Искусство Похуизма». Да, ехать туда однозначно стоит, но по дороге суммарно у вас будет больше остановок и впечатлений. Например, пляж с настоящими пингвинами, за которыми можно вдоволь побегать, либо сёрферская деревня Muizenberg с уходящими в туман горизонта волнами.

На весь трип вокруг мыса можно смело закладывать день и останавливаться в любых местах, где вам вдруг показалось красиво. Наслаждайтесь не торопясь.

За въезд же на сам Мыс вам придётся отдать по 30+ евро с человека, а то и больше. Не скажу, что оно реально того стоит, но для галочки вы всё равно туда поедете, как и мы :)

Вторым по популярности развлечением считается хайк на Столовую Гору. Столовка видна из любой точки Кейптауна, город её по сути огибает, так что вы явно её не пропустите :)

Хайк туда хороший. Не самый лёгкий, но и не жестокий — можно лезть без подготовки. Где-то ближе к вершине начинается физическое истощение и холод, так что лучше запастись водой и тёплой одеждой, даже если на улице внизу было +25. Мы этого не сделали и поэтому прятались от ветра за камнями и грелись, обнимая друг друга :)

Было жёстко, но все довольны и выжили!

Обратно можно спуститься на фуникулёре. Самые ленивые, конечно, могут и подняться на нём — будет быстро и ненапряжно, хотя и не так трушно.

Третье главное развлечение — это винишки. Когда сюда приплыли Французы, они купили у Голландцев кучу земель и стали пытаться засадить там лучшие сорта винограда, что привезли с собой.

Короче, совсем прям Французского вина вырастить тут не удалось, но местное в принципе тоже ничего.

Так вот у местных виноградников есть целый регион — всё вокруг города Stellenbosch, что в 50 км от Кейптауна (можно доехать на убере). Там даже ходит специальный винный трамвайчик и винный автобус, где милые местные девочки расскажут вам всю историю виноделия региона.

Обязательно пообщайтесь с ними. Они привыкли, что туристам обычно насрать на их охуительные истории, потому быстро читают по бумажке и забивают болт. Но когда с ними начинаешь разговаривать, они очень рады поделиться всем подряд.

Общение — это вообще главный лайфхак в Африке. Я еще никогда не видел столько разных людей, которые настолько открыты с тобой поговорить и рассказать всё, что они знают. При этом, напоминаю, все локалы говорят по-английски!

Грех таким не пользоваться вообще.

Кажется, теперь я знаю ответ на вопрос «в какую бы англоговорящую страну мне переехать чтобы мой уровень жизни оставался как был в Москве». Кеееек. Простите, но кажется, это ироничная правда.

Каждое из трёх развлечений выше отнимет у вас как минимум день. Вечером можете пойти погулять по красивым набережным белых районов типа Waterfront и Green Point, либо отправиться тусить на Long Street.

Кстати, если это будет суббота, Long Street скорее всего перекроют для машин и вся улица превратится в одну большую дискотеку. Африканцы обожают танцевать.

Короче, вы и сами не глупые, наверняка нагуглите все основные развлечения в городе. А то я щас насоветую глупостей, а я та еще мразь нерелевантная :)

К концу недели мы уже освоились в Кейптауне так, что спокойно возвращались домой ночью, умели громко слать к чертям приставучих бомжей и разговаривать с наркодилерами о войне в Украине. В общем, стали понемногу интегрироваться в местное общество.

Когда ты отрастил яичек — надо ехать тестировать более «смешанные» районы, чтобы получше прочувствовать локальный вайб: Woodstock (да, это реальное название) и Observatory.

Лучше доехать на убере. Мы решили пройтись пешком от центра и пару раз чуть не отхватили, конечно.

Зато там мы нашли самые прикольные магазины, чтобы закупиться винтажным и странным шмотьём для AfrikaBurn, посмотрели местный стрит-арт, залипли в куче книжных лавок, ну и просто неплохо потусили и пообщались с чуваками в местных барах.

На мой (тоже чисто туристический) взгляд в них уже присутствует тот самый «дух» Кейптауна. Я лично кайфанул. По этим двум районам можно вполне себе оценить насколько вам комфортно «двигаться дальше» или остановиться и наслаждаться.

Дальше вы либо кринжанёте и сбежите обратно на пляж пить просекко, либо... захотите настоящего хардкора.

Хардкор — это трущобы. Та самая чёрная херня на карте выше с подписью «даже не думай». Здесь их называют Townships или Cape Flats.

Это те места, куда белым строго-настрого запрещают ходить одним (и не зря), а люди там живут в самодельных домиках из шифера и полиэтилена. Там нет канализации, нет воды, а электричество они добывают от столбов освещения ближайшего шоссе. Правительство поэтому не выключает их даже днём.

Самому в трущобы идти нельзя. И это не советы очередного белого хипстера тревел-блогера, там правда опасно. Можно проехать их на машине, но чтобы выйти и погулять — надо быть абсолютно отбитым, меня такие точно не читают.

Так, в первые же секунды нашей прогулки рядом с нами притормозил старый «мерседес» с чёрными ребятами, которые начали кричать нам «hey pedo».

Да, мы заржали, так как прозвучало как «эй пидоры», но даже наши «гиды» не захотели переводить нам дословно что это значит. Я так понимаю, что-то оскорбительное. Типа n-word для белых. Всё, что мне потом удалось нагуглить, это что Илона Маска в детстве оскорбляли «pedo guy», то есть это что-то местное.

Кто знает — расскажите. А может быть мы просто не так расслышали.

По тому, что я сейчас пишу эти строки, а не валяюсь в кустах где-то в песках Кхаялитсы, вам уже понятно, что мы поехали туда не одни.

Мы нашли весьма забавный тур от 18 Gangster Museum. Местные чуваки делают туры по своему району под присмотром нескольких ребят на всякий случай. Стоит всего 25 евро (450 ранд) с человека и оно того стоит.

Самая стрёмная часть — это конечно же приехать и запарковаться рядом с их местным «туристическим центром». Да-да, у ребят нет туалетов, но есть туризм! На самом деле в этом центре местных детей обучают печатать на компьютере и прочему, очень полезная штука для местных, потому её уважают и не трогают.

Вас встретит очень харизматичный чувак, который расскажет об истории этих мест, историю своего племени и становления трущоб во всех красках.

Дальше вас проведут по району, покажут «главную» улицу, «богатые» улицы, бедные улицы, школу, радиорубку, тюрьму, локальный рынок (где с вами захотят сфотаться все бухие местные), а в конце даже сводят в «самый модный» местный клуб и покормят местной едой — стейками на гриле с полентой и овощно-бобовым соусом.

В Африке нет веганов, сорян :)

Поначалу было стрёмно, особенно уговорить друзей на такое, но оно того однозначно стоило. После тура там действительно хочется остаться и побыть еще.

Гиды прикольные, много шутят, отбивают пятюни всем местным и рады ответить на любые каверзные вопросы. Туристы боятся этих мест, так что если вы бронируете тур на 4-х, то вас вчетвером и будут водить, у них не бывает толпы. От того оно максимально круто.

После тура по тауншинам тебе уже похуй на всё. А все эти проблемы белых людей кажутся самой скучной хернёй на этой планете. В первое время даже какое-то отвращение испытываешь, наткнувшись на очередную новость про очередную «зелёную энергетику» или «социальную справедливость». Какие же мы мерзкие лицемеры всё-таки.

Поехали уже в пустыню.

AfrikaBurn — это официальный региональный Burning Man. То есть все правила, атмосфера и заповеди те же самые, но локация — не пустыня в Неваде, а пустыня в Африке.

Он и был целью нашего визита. Первую неделю мы закладывали на осмотр ЮАР, а вторую — на AfrikaBurn.

В России тоже есть свои региональные ивенты — Огонёк и Холодок. Я не в курсе насколько они «официальные», но делает их сообщество русских бёрнеров, которые всё по-правде видели и знают, как надо. Им можно верить и рекомендовать, это не случайные воннаби. Хотя за «атмосферу» не ручаюсь, её всё-таки делают посетители.

На этом AfrikaBurn даже должен был быть целый лагерь от русских бёрнеров со своей фигурой (а это очень почётно). Но из-за войны всё отменилось и весь лагерь не приехал, об этом будет далее.

Тем, кто не знает ничего про Burning Man, рекомендую начинать с видео маэстро Птушкина. Он хороший.

Покупка билетов — это отдельный челленж. На большом бёрне традиционный Sold Out за 5 минут после открытия и потом лотерея.

В Африке было попроще, хотя похоже. Мы решили не париться и закупиться на так называемом FOMO Sale — это ограниченная партия «дорогих» билетов, которые можно купить заранее без лотерей и гарантировано забронировать себе место (если успеешь пока все не разберут). На «большой» Burning Man такие стоят до $2500 за штуку, так что берут их в основном миллионеры.

На Африке же FOMO-билетики стоили всего по $300, при том, что обычный бы обошелся ну минимум в $200. Мы решили брать их и не париться. Больше денежек пойдет на донат оргам — это всегда добро!

Итак. Подготовка.

Первым делом обязательно напасть и прочитать всю Вики. Для Африки она зовётся Quaggapedia.

Там вам расскажут основы, 10 заповедей, ну и самое главное — как добраться. На бёрн нельзя просто доехать по Google Maps, вас обязателно заведёт не туда, а пустыне не будет интернетов, чтобы перестроить маршрут. Его нужно именно запомнить.

Там же на вики можно почитать всякие инсайды типа «как пройти местный техосмотр» для арт-каров. Мне особенно понравилась правила для DMV (Department of Mutant Vehicles) — типа «если ваша машина стреляет огнём — не стреляйте им в людей». Вот бы ПДД всех стран были такими!

Там же вас предупредят, что вне зависимости от прогноза погоды, днём в путыне будет +40 градусов и надо будет прятать лицо солнца и песчаных бурь, а ночью вам придётся спать при около нуле. То есть два спальника, термуха из Uniqlo, салфетки для мытья тела, Аэропресс, чтобы делать кофе утром, и всё прочее кемперское — маст хев.

Рекомендую заложить пару вечеров на изучение и запоминание матчасти. Во-первых, это дико интересно. Во-вторых, вы всё-таки едете выживать в пустыню без интернета, а не на фестиваль Нашествие.

Бёрн — это свой настоящий город со своими правилами. На покупке билетов квест не заканчивается — вам надо ещё как-то стать гражданином города. Есть два варианта:

1. Жить в лагере. Лагеря (camps) — это функциональные элементы города. Каждый из лагерей что-то делает. Лагерь может быть рабочим, то есть вы, например, готовите блинчики всем желающим каждое утро (на бёрне нет денег, напомню, вы наверняка прочитали это в 10 заповедях). Либо делает дискотеки. Либо моют других. Либо огранизуют йоги-медитации-оргии-веганство.

Любой может подать заявку на свой собственный лагерь (заранее), если у вас есть какая-то дикая идея. Это только поощряется.

Плюс проживания в лагере в том, что вам не нужно продумывать как вы будете выживать. Вы платите взнос в бюджет лагеря ? порядка $800 за место, что кажется много, но представьте, что за это вас кормят, дают палатку, коммьюнити и решают все проблемы — по сумме ваших личных затрат на собственное выживание это может получиться даже дешевле и у вас обязательно есть обязанности (duties). Кто-то готовит еду, кто-то моет посуду, кто-то ходит по соседним лагерям и рекламирует ваш лагерь смешными лозунгами, кто-то отвечает за уют.

Лагерь — хороший вариант для первонахов. Да, вам придётся заплатить денежек и выполнять дежурства (как в школе), но 90% времени вы всё равно свободны, плюс лагерь даёт вам свою тусовку чуваков, из которой многие даже и не вылезают до самого заката.

2. Свободный кемпинг (Free Camping). Это обычные «жители города». Каждый разбивает свой лагерь и живёт как хочет. Самые дикие спят просто в спальниках на полу, но чаще всего всё-таки арендуют кемпер, RV или на самый худой конец палатку.

На «большом» Burning Man все едут на огроменных RV и строят из них целые кварталы своих мини-лагерей. В них вы свободны делать что хотите, но кто-то всё равно должен готовить еду, привозить запасы, организовать душ, следить за водой, вывозить мусор и прочее, не так ли?

Эти обязанности всё равно придется поделить между собой.

Плюсы свободного кемпинга — вам нужен только входной билет, а дальше вы делаете что хотите и абсолютно свободны. Сами строите своё расписание, сами решаете кто готовит кофе, короче живёте настоящим небольшим племенем.

Напомню, что гаджеты и интернеты в пустыне бесполезны. Их нет. Так что заранее озаботьтесь наличием хотя бы базовых знаний о жизни без ютюба.

Я щас не шучу. Мы, например, не смогли открыть некоторые банки консервов. У них был какой-то свой американский способ открытия, который мы не знали, а наши европейские открывашки их не брали. Пришлось идти и спрашивать соседей :)

Минусы свободного кемпинга — нет «коммьюнити», то есть вам придется искать друзей самому. Легко впасть в депрессию и уныние от безделья. Легко посраться с друзьями, которые не были так готовы к выживанию, как вы. Ну и да, это реально дорого. Если вас напугал ценник $800 за лагерь, то за наш джип с палатками мы заплатили $2500 + еще примерно $1000 за еду, топливо, воду и прочее.

Короче, сами выбирайте какой вариант вам ближе. Мы фри-кемпили потому что с нами были опытные и проверенные друзья, которые 2 раза ездили на настоящий Burning Man, так что нам было абсолютно охуенно жить с ними в своём маленьком лагере!

Когда наступит ядерная зима, я знаю с кем поеду выживать :)

Третий зашкварный вариант. Очевидно, не всё так легко и прекрасно в бёрнерском государстве. На каждый американский бёрн ездят Илон Маск и Билл Гейтс, и они, очевидно, не разводят свой собственный огонь около палатки, а скорее всего прилетают на пару дней на частных самолётах (на бёрне есть самодельный аэропорт, да).

Зашкварный вариант называется — plug-in camp. Типа такой лагерь, который только притворяется лагерем, чтобы пройти ревью оргов, а на самом деле был построен специально нанятыми людьми, которые соорудили все удобства для миллионеров, и по сути делают им личный кейтеринг.

С plug-in camp'ами активно борются на настоящем Burning Man'е, а вот на Afrika их было заметно много. Думаю, на других региональных ивентах тоже.

Организаторы, конечно, немного оправдывались, что в отличии от Американского бёрна, куда Илон Маск просто привозит автобус личной обслуги, здесь нанимают местных работяг, что поддерживает их бедные африканские коммьюнити.

Но всё равно plug-in camp'ы — это не очень «в культуре».

Причём не думайте, что это исключительно развлечения миллионеров. Условные айтишники, которые не привыкли к трудностям в жизни — самые частые обитатели таких кемпов. Заплатил деньги — приехал в лагерь — класс, мама, я на бёрне, смотрите мои фотки.

Burning Man — это не музыкальный фестиваль. Я недеюсь меня щас не побьют, что проспойлерил один из ответов лотереи при покупке билетов. Но это так.

Burning Man — это уникальный опыт, это своя аутентичная история, неделя жизни на другой планете, на которой действуют свои правила и все восхищаются ими. Полное отсутствие любой связи с внешним миром — одна из основ.

Вы живете замкнутым сообществом людей. Денег нет. Связи нет. Статусов нет. Одежды нет. Ни у кого нет ничего, что могло бы хоть как-то поставить его выше других. Ленин, Маркс и Энгельс, наверное, были бы в восторге.

Вы просыпаетесь утром. Соседи еще спят. Вы делаете кофе на газовой горелке на всех, потому что вы умеете делать охуенный кофе и взяли с собой Аэропресс. Спасибо Бусу и опыту кемпинга по Европе. Соседи в это время просыпаются и выпозают из палаток на запах.

Время 6 утра. Скоро рассвет и очень холодно. Цель — пойти на рассветные сожжения (aka. бёрны) фигур. Потому что это охуительно красиво. Фотки не передают даже доли величия пустыни, которая медленно освещается ползущим рассветным солнцем.

Я ещё в самом первом отчёте из Евротрипа рассказывал, что в путешествии твой режим быстро начинает отличаться от обычного — это нормально. Ты спокойно встаешь в 6 утра, а потом в 13:00 заваливаешься читать книжку и спать полуденный сон, потому что солнце в зените и очень жарко, на улице нехуй делать, а в 16:00 можно будет выйти и отобедать.

Потом снова тусишь до 3 часов ночи, потому что тут проехал неоновый единорог и начал играть тебе техно.

День на бёрне — это исследование. Ты посещаешь разные кемпы, меняешь обнимашки на блинчики (деньги запрещены), разговариваешь с людьми и узнаешь много всего нового из их жизни. Настоящая племенная жизнь.

Можно пойти в лагерь, где тебя помоют (самому мыться нельзя, только друг друга), можно пойти поискать разной еды и питья, можно записаться на йогу, медитацию и даже оргию, а можно просто почиллить с книжкой где-нибудь в тенёчке.

В самый полдень жара обычно такая, что на пару-тройку часов хочется прятаться в палатке и выходить только в туалет или сварить макарошков. Палатки на нашей тоёте, кстати, были достаточно многослойными, чтобы защищать от адского пекла, но при этом пропускать редкий ветерок сбоку. Респект.

Возвращаясь к 10 принципам Burning Man. Честно скажу, до поездки наизусть я помнил максимум три. После где-то семь :D

Один из самых используемых практически — это «не оставлять следов». Думаю, вы слышали, что после Burning Man волонтёры проходят по всей площади и собирают даже глиттер, упавший в пыль. Потом еще публикуется карта грязи — если с каким-то лагерем было много мусора, его могут не пустить на следующий бёрн.

Практически это означает, что абсолютно о каждом товаре, который вы покупаете в супермаркете перед поездкой, вы должны заранее подумать как будете его утилизировать в пустыне.

Например, пиво в бутылках сразу отпадает. Бутылки хороши для рецайклинга, в пустыне же — только банки. Их можно смять ногой и бросить в мусор — так они не займут много места.

Жидкости утилизировать сложнее. Нельзя просто вылить «серую воду» на землю, за это получишь пизды от рейнджеров ? все люди на бёрне — волонтёры, так что вы тоже можете устроиться рейнджером, если что . Заставят выкопать и увезти в мусоре вместе с песком.

Потому есть лайфхак: во-первых, переиспользовать воду. Греешь воду для чая, остатками моешь руки над посудой, потом в ней же моешь посуду. Во-вторых, нужно соорудить эвапорайзер. В земле копается ямка, в неё кладётся пакет, в него выливается вода. Дальше сорокаградусная жара пустыни сделает всё за вас, а на дне пакета останется только засохшие остатки.

Такие вот тактики :)

Наступает новая ночь. Снова единорог засасывает тебя на центральную площать — плаю ? на АфрикаБёрне она называлась как-то еще, но никто не смог запомнить, так что называли по-старинке плаей . Где-то на второй день начинаешь расслабляться и понимаешь что значит основная заповедь, которая про Radical Self-Expression. Всё это действительно напоминает жить какого-то странного племени, у которого исчезли все человеческие проблемы и осталась только одна цель — самовыражение.

Причем неважно свой внешний вид, танец, взаимодействие с людьми и окружением. Даже написание этого поста — это мой акт самовыражения. Вот и всё. Всё так просто.

Ты берешь с собой традиционный стакан на карабинчике, ведь вдруг кто-то захочет угостить тебя винишком, свои неоновые очки, бутылочку с джин-тоником и обматываешься неоновыми лентами. Ты готов!

Дальше нет примерно никаких воспоминаний.

Рекомендую прожить это. Неважно где. Африка, Огонёк, Невада, лишь бы атмосфера была именно той.

И никакого внешнего мира и интернета.

Бля. Где я? Это Кейптаун?

Где техно-единорог? Почему прохожие на улице не здороваются? Почему они так скучно одеты и не танцуют?

После любого бёрна нужна пара дней декомпрессии. Как чисто физической, ведь впервые за неделю принять душ и завалиться на чистый диван без песка — это незабываемо, так и моральной.

Почему-то первое, с чем захотелось сравнить ощущение — это когда в детстве прожил всё лето на даче и вот возвращаешься в город. Ты как попадаешь в другой мир — с грустными людьми бегущими по пыльным улицам на нелюбимую работу, а почему-то не на речку к лазерному единорогу.

Первые пару дней чувствуешь себя очень неловко. Однажды мы просто шли по улице и на автомате стали пританцовывать под игравшую из какого-то ларька музыку.

Короче, в первые дни бернеров легко отличить в толпе от обычных горожан. Даже взгляд отличается. А потом ты и сам становишься как они.

Кажется, бёрн, это такая вот поездка на дачу, только для взрослых.

На второй день мы решили в последний раз выбраться за город и погонять на нашей тоёте по песчанным дюнам. Как раз багажник больше не забит барахлом и у нас есть время чтобы по-кайфу застрять в песках и откапываться до самой ночи.

Это было офигенное приключение. Его я точно запомню на всю жизнь.

С поездки прошел уже месяц, а в моей голове до сих пор не уложились все эмоции и мысли.

Что в Кейптауне однозначно круто: природа, сервис, море с серфингом, магазины с экипом, которые на голову выше европейских кемпинг-сторов, и часовой пояс. Ты на другой стороне земного шара, а с друзьями одинаковое время — вообще охуенно!

Были бы тут нормальные визы — был бы просто рай для удалёнщиков из Европы. Можно даже свой айти не развивать.

Что в Кейптауне однозначно хуёво: интернет везде был говно, электричество время от времени отключают, удалённость от остального «мира», ну и онлайн-сервисы ужасны как в Европе (ною по-московски, ага).

В остальном же я нахожусь в странной зловещей долине между «какой ужас, не хотел бы я так жить» и «бля, да это же и есть настоящая свобода».

При внешнем сходстве с США, внутри Южная Африка еще напоминает мне Россию: такое же дикое расслоение общества, в котором условные «москвичи» старательно пытаются игнорировать существование остальных 130 млн человек «там в трущобах». Такая же продажная полиция, покрывающая наркокартели, и низкое доверие власти. Такой же бардак в бюрократии из-за которого здесь практически невозможно получить никакую «длинную» визу.

От того в Южной Африке как-то странно комфортно, потому что ты сразу знаешь как жить в таком бардаке. Кажется, даже культурный шок здесь будет меньше и короче, чем при эмиграции в условную Европу.

Опасные улицы? Да у тебя на выбор куча охраняемых ЖК с личным консьержем по цене однушки на окраине Парижа. Нет транспорта? Да у тебя на частной парковке огромный ренжровер, не пофиг ли? Я понимаю, что запах бомжатины в берлинском метро забыть невозможно, но ты попробуй! Плоха государственная медицина? Да и забей на неё, частные клиники лечат лучше и без очередей. Это немцы пусть месяцами ждут свои «термины», а твою сыпь вылечат здесь и сейчас!

С другой стороны — это стрёмно. Жить всю жизнь за забором и не выходить после 10 вечера на улицу — я даже не могу представить каково это. Как детей в таком растить, школы выбирать или чем там еще взрослые люди занимаются? Тоже ведь надо взрослым быть.

Хотя кого это вообще должно волновать, когда Северное полушарие прямо сейчас начинает новую мировую войну на много лет вперёд. Пора съёбывать в Южное. Так вижу.

Короче, надо ехать еще раз!