Япония всегда была для меня абсолютно вымышленной страной. Даже когда я смотрел на фотографии из Японии, они напоминали мне скриншоты из какой-то видеоигры про киберпанк или аниме-заставку на телефон.

Ну не могло такое просто существовать в реальности. Когда я смотрю на фотки из Нью-Йорка или Таиланда — я могу себе хотя бы примерно представить, как там люди живут. Когда смотрю картинки из Японии — вообще не могу.

Перед поездкой специально смотрел на ютюбе ролики типа «улицы Токио вечером в пятницу» и всё равно не мог поверить, что все эти 125 миллионов (!) человек там реально живут, гуляют, бухают, кошкодевочки вокруг, неон до десятого этажа, музон из супры ебашит ? КАК В СИБИРИ!!! — да не ребячьте меня, это какой-то аниме-фестиваль.

А ведь я даже никогда не смотрел аниме, кроме очевидной попсы типа Евангелиона, Гуррен-Лаган, Призрака в Доспехах и Миядзаки. Ну еще с женой в Якудзу играл. На этом мои познания заканчивались.

Было практически очевидно, что в конце 15-часового перелёта до Японии, нас просто заведут в белую комнату и будут долго смеяться, мол, ну вы и дураки, реально чтоле поверили во все эти фотографии? Хаха, да это шутка наша. Классический обман. Добро пожаловать в Таиланд.

Однако, нет. Япония существует, я проверил. Провёл там больше двух недель в разных городах, пообщался с местными айтишниками и сегодня принёс вам свои дилетантские впечатления. Вдруг вам тоже захочется.

Я тут всё перепутаю, конечно, но в комментах поправят.

Если вы не гражданин страны первого мира, в Японию вам нужна виза. Она простая, но ей придётся озаботиться заранее.

Долгих два года вся Япония была полностью закрыта для туристов из-за ковида. Туристические визы начали заново выдавать только с ноября 2022 и спрос на них до сих пор небольшой. Мы были одними из первых.

Рекомендую тоже успеть пока тихо.

Минусы японской визы: нужно заранее купить авиабилеты и составить «план поездки».

Плюсы: виза абсолютно бесплатная, желающих её получить немного, а Японцы в консульстве максимально гостеприимны и всеми силами стараются помочь тебе приехать к ним в гости. И даже без записи, просто приходишь!

Мы получали визы в Берлине. Процесс занял 4 дня, как и обещали. Японцы как никто ценят точность.

1. Билеты. Самая большая боль, в основном из-за цен. До ковида в Японию спокойно можно было летать за €500 туда-обратно. Мы летели за €900 и даже это считалось неплохо по нашим временам. Сейчас средние цены от тысячи, так что готовьте кошелёчки.

2. План поездки. Шаблон есть прям на сайте посольства. Просто рассказываете в какие города вы планируете поехать, где будете ночевать и «какие достопримечательности» смотреть.

Очевидно, никто не будет следить, чтобы вы смотрели только описанные достопримечательности и посещали только согласованные города. Это скорее такой «тест на дэбила» — ты показываешь, что понимаешь куда едешь и что не будешь спать на улице.

Если шиканёшь и напишешь, что «хочешь пожить в рёкане и посетить онсен» — то дальше, наверное, даже не читают, ты по-умолчанию свой. Шаришь.

План вам всяко будет нужен и самим, особенно если вы в первый раз, так что сделайте домашнюю работу ДО получения визы, а не как обычно. Без плана нам бы в Японии было и правда тяжело.

3. Денежки. Нужно «любое подтверждение, что у вас есть деньги на поездку». Чтобы японцы потом не тратили свои деньги, чтобы вас депортировать домой. На деле хватает обычной выписки из банка или, как в нашем случае, пейслипа с последней зарплаты.

Дальше вы топаете ножками в ближайшее консульство. Очередей там нет, ибо Япония не самая популярная страна для туризма. Отдаёте анкеты, паспорта и всё остальное милым японцам внутри, они всячески вам радуются, кланяются, проверяют, чтобы не было ошибочек, и говорят «приходите через 4 дня, оригато годзаимас».

Денег никаких не берут. С каких-то пор Япония отменила сборы за визы и покрывает их сама. Кто-то мне сказал, что они таким образом стараются стимулировать туризм после Фукусимы, но я не проверял.

Самое приятное, что если вы едете большой компанией (мы ехали вчетвером) — в консульство можно отправить только одного со всеми паспортами и планом. Забирать тоже. Всё это крайне экономит время.

В первый раз визу дают одноразовую на 30-90 дней, но не под дни поездки, как любит делать Шенген, а в сумме ? например, мы просили на 10-26 декабря, нам дали на 30 любых дней до конца января . Что тоже удобно, если изменились планы.

Короче, процесс максимально нежный, ничего страшного.

Самое жесткое во всей поездке в Японию — добраться до самой Японии.

Ничто не сравнится с тем пиздецом, который вам предстоит пережить. Готовьтесь. Это жестче, чем трансатлантика. Включая джетлаг.

Даже просто по времени: «Франкфурт — Лос-Анжелес» — это 11-12 часов перелёта, а «Франкфурт — Токио» — ПЯТНАДЦАТЬ, блять, да и тот скорее всего задержат.

Раньше рейсы Европа-Япония использовали Сибирский Коридор, хоть и платили за него использование огромные деньги, но это было удобно. После же начала войны, Россия закрыла его, типа в ответ на санкции.

Теперь варианта два — долгий путь по низу через Турцию, Грузию, Казахстан и Китай, либо махнуть через Северный Полюс и Камчатку.

Что самое забавное — нас провезли обеими путями. Теперь мы шутим, что на свозили в кругосветку без нашего ведома. ? Да-да, я знаю, что кругосветкой считается минимум два пересечения экватора, да и пофиг.

Вторая проблема: авиация после ковида — как твиттер после Илона Маска

Спустя три года урезания костов, очевидно, сломалось вообще всё. Ни один из наших рейсов не прилетел вовремя. Новые же рейсы, которые должны были заменить старые, тоже отменяли, потому что ломались самолёты.

На пути туда мы просидели в аэропорту Шарля де Голя шесть часов, на пути обратно — ТРИДЦАТЬ. И это не какая-нибудь региональная авиакомпания, это KLM и AirFrance.

Помните я шутил, что не захотел ими лететь в Южную Африку и выбрал Qatar? Вот вам и причина ? либо они прочитали мой пост и решили отыграться, мы никогда не узнаем .

Короче, готовьтесь к худшему.

Зато на рейсе в Японию наливали мисо-суп прям из чайничка. Но почему-то стюардесса AirFrance предлагала его только пассажирам азиатской внешности, из-за чего нам, круглолицым ванькам, пришлось кричать ей вслед «ээээ, мы тоже хотим!», чтобы получить заветную горячую и солёную мисо-жижу.

Ммм. Было вкусна. Но чо за расизм-то?

Но вообще в Японию правильно летать на Japanese Airlines (JAL). Они дорогие, но дотошные до мелочей, и «типичного европейского сервиса» себе не позволяют. У них даже эконом это как премиум в KLM.

Так как Япония всё еще вымышленная страна, я начну с гайда по ориентированию на местности.

По прилёту в Японию вас встретит ваш старый бухой друг — джетлаг. Он будет сопровождать вас дня три, причём больше всего разбуянится ко второму, так что лучше сразу закладывайте первые дни на неспешные прогулки по городским достопримечательностям, а не марш-броски на гору Фудзи.

Итак, три базовых места, важных для выживания в Японии.

Японское сокращение от «Convenience Store» (у них нет звука «v») или по-нашему «ларьки на углу». В отличии от Европы, где кроме сигарет и пиваса в них ничего не найти, у японцев это настоящие спасительные островки, когда нужно что-то схавать, попить или купить тёплые носочки.

Многие японцы даже на обед ходят в конбини, потому что это дешево, быстро и в целом неплохо. На кассе можно взять горячий пирожок или пельмешков, а в теплодильнике ? японский аналог холодильника, только он греет продукты, охуенно же схватить кофе-чай-мисосуп любых видов. В углу любого конбини есть места, где можно всё это безобразие в одиночестве сожрать.

И еще бесплатный кипяточек. Вдруг у вас в кармане завалялся пакетик мисо-супа — заварите, вот, пожалуйста.

Конбини — идеальные места для заебавшихся путешественников, которым нужно быстро в себя закинуть что-нибудь горячее и с мясом.

Так что рекомендую сразу купить себе всяких онигири на завтрак. Пиво и сигареты там тоже есть, да.

Они в Японии на каждом углу и будут сильно выручать вас когда вам захочется тёплого в мороз или лимодана в жару. Уличные автоматы с напитками — важная скрепа японского социума.

Любая бутылочка спасительной жижи стоит 100-150 иен, что по текущему курсу 0.7 евро или по-нашему «фигасе дешево, бери три».

В каждом автомате есть как холодные так и горячие напитки (теплодильник!), так что не перепутайте.

Кофе в них, конечно, говно, напоминает 3-в-1, но в Японии вообще тяжело с кофе, так что вы привыкните. А вот чай с молочком или лимонадики с алое-вера — збс.

Как бы банально ни звучало, но станции метро в Японии — это тоже спасительные островки, особенно когда нужен туалет.

Я серьезно не понимаю почему остальные страны до этого не додумались. Да, человеки физиологически несколько раз в день хотят жрать или срать. В метро же есть вся инфраструктура для этого, оно же физически под землей, рядом с канализацией.

Но нет же, если в Европе ты должен бегать искать мелочь на уличный туалет или идти унижаться в ближайшем ресторане. Што?

В Японии ты просто сделали туалеты в метро, по уровню не хуже аэропортовских. Тут же на станции можно купить горячей еды в конбини, снять наличку в автомате и даже купить знаменитую жилетку в подземном Uniqlo. ? Или «уникоро», как они его называют.

Мы тут в Европе, получается, ебанутые, чтоле?

При всей киберпанковости и прогрессивности Японии, кеш в ней сильно обязателен. Ваши «мастеркарды» будут принимать только в больших магазинах и конбини, так что в половине мест скорее всего придётся платить именно кешем.

Так что снимите сразу тыщ 50 иен (350 евро), для начала хватит, зато на комиссии сэкономите.

На следующем этапе у вас появится проездной и во многих автоматах можно будет платить прямо им. Японцы удивительным образом интегрировали свои проездные как замену банковским карточкам. Но об этом ниже.

После ковида курс иены упал, так что теперь Япония стала дешевле и после Германии цены кажутся даже ниже (а после Франции так вообще в два раза).

Пиво в магазине — 1.5 евро. Сожрать нажористый рамен в раменной — меньше 10 евро. Сходить в ресторан побогаче — 30+ евро на человека. Очень неплохо, в целом.

Япония — удивительно не испорченная туристами страна

Тут на редкость мало туристических ловушек, где плохо готовят, а берут втридорога. Даже когда мы ели в самом на вид попсовом заведении прямо на выходе из храма (куда я бы никогда не пошел в той же Европе) — цены на рамен были абсолютно адекватные.

Отчасти это тоже последствия падения японской валюты, но мои классические «tourist trap детекторы» в Японии просто не работали.

Когда вы пожрали все онигири в конбини, выпили кирин-пивка и сняли налички, следующий шаг — озаботиться проездным. В Японии вам придётся ОЧЕНЬ много ездить и пересаживаться, так что проездной просто маст-хев.

Главный транспорт Японии — поезда. Тут они абсолютно дикие, даже старые развалюхи обожают валить под 120 км/ч. Поезда в Японии вообще главная скрепа культуры и общества.

Оказавшись на японском вокзале впервые, вы просто охуеете от того, что всё вокруг пикает, играет midi-мелодии, разговаривает — как будто бы в сраный Mario Kart попал.

Каждое действие у японцев сопровождается своим джинглом — прибытие поезда, отбытие позда, анонсы и извинения за опоздания на 1 минуту. В Токио так вообще записали для КАЖДОЙ станции отдельную музыкальную, блять, тему, чтобы придать им «немного персональности». А между поездами проигрывают пение птиц, потому что это «помогает улучшать настроение и сократить количество суицидов».

В Японии ты впервые понимаешь, что вот эти психоделически-жизнерадостные звуки из игр Nintendo — это и есть их реальность

Билетики можно покупать по одному, но это вообще не вариант, потому что ездить придется много. Так что выбора два: купить местную карточку и пополнять его наличкой, либо взять JR Pass — универсальный проездной на поезда по всей стране на 7-14-21 дней.

Что лучше — тут мнения расходятся.

JR Pass:

• ✅ Позволяет кататься по всей стране за фиксированную сумму
• 📛 Стоит неприятно дорого, около 40 евро в день
• 📛 Практически бесполезен в Токио. Работает только на линиях JR (Japan Railways), а в Токио метро поделено на несколько компаний и на них вам будет просто нельзя (или придется покупать проездной).
• 📛 За пределами городов некоторые «туристические» ветки тоже частные

Карточка-кошелек:

• ✅ Хороша в городе. Сколько ездишь — столько и платишь
• ✅ Работает по всей Японии вне зависимости от места покупки
• ✅ Можно покупать кофе в автоматах
• 📛 Платишь за каждую поездку, может выйти в копеечку и придётся постоянно пополнять

Если ваш трип похож на наш — три дня в городе, потом на поезде до следующего, четыре дня там, итд, то разницы в цене между JR Pass и обычной карточкой почти не будет. Только с проездным думать придётся меньше, ведь он работает везде.

Так что мы выбрали гибкость и взяли себе каждый по карточке. Тем более они тут офигенные, у каждой земли свой маскот. У Токио — пингвинчик, а у Осаки — всратый утконос.

Но JR Pass может быть полезен, например, если вы в Японии дней на семь, хотите объездить как можно больше, а потом вернуться в изначальную точку. Математику заранее прочитать сложно, но можно.

Никто в Японии не говорит на английском. В Токио они еще как-то стараются, но это разве что поможет вам купить нужное количество такояков в уличной лавке.

Так что готовьтесь и расчехляйте язык жестов. Или старый добрый метод «сфотай, что ты хочешь, и покажи на телефоне».

С другой стороны, особенностью японцев является прямо-таки колоссальное и абсолютно непривычное токсичному европейцу желание помогать тебе до самой гибели и истощения.

Так что чувствовать себя как говно в Японии вы точно не будете. Скорее даже наоборот. На вторую неделю ты настолько привыкаешь кланяться всем в ответ, что потом требуется еще столько же, чтобы отучиться от этого.

С едой тоже не будет проблем. В большинстве ресторанов либо меню с картинками, либо на входе висят специальные «макеты» блюд. Очень популярное здесь развлечение, есть даже специальные бизнесы, которые занимаются созданием пластиковой еды, максимально похожей на реальную.

Даже в супер-гипер-локальных забегаловках, где меню написано от руки на специальных бумажках на стене, гугл-ленз вам поможет. Ну и голодных вас точно не отпустят.

Теперь самое главное правило, которое даст вам понять логику существования всего японского общества.

Представьте, вы японец. В своей единственный в году отпуск вы решили поехать в горы, наслаждаться красивой сакурой. Вы поднялись на гору, сделали много фотографий на ваш Nikon, Canon или Sony (похуй, они же все японские, а значит хорошие).

Потом вы вернулись домой. Вы показали фотографии своему лучшему другу-японцу, который тоже провёл свой отпуск, фотографируя красивую сакуру в горах. Но его фотографии оказались красивее, да и места он выбрал поинтереснее.

Что это? Социальный дискомфорт.

Хотите ли вы дискомфорт? Нет.

Что делает администрация парка? Анализирует цветение сакуры и составляет календарь когда и откуда нужно фотографировать сакуру так, чтобы ваша фотография получилась самой идеальной для каждого конкретного месяца.

На полу рисуют маркеры. Если ты стоишь не там — твоя фотография заранее не идеальна и на тебя все косятся. Дурак наверное. Дискомфорт хочет.

Отныне все ваши фотографии идеальны.

Вот теперь по-японски!

Другой пример: люди в метро выходят из вагонов и стукаются об людей, которые в него заходят. Что это? Это социальный дискомфорт.

Поэтому мы рисуем на платформе специальные линии по которым все должны строго ходить, чтобы не стукаться.

Вот теперь по-японски!

Или вы пошли в музей интерьеров старых японских домов, но выбрали такой маршрут, что недостаточно полно насладились отражением закатного солнца в весеннем пруду.

Ну, это дискомфорт. Так нельзя.

Потому в музеях мы нарисуем стрелочки как ходить.

Вот теперь по-японски!

Ладно, думаю вы поняли. Дискомфортно — нельзя. Живем один раз, а значит всё должно быть комфортно. Абсолютно. Блять. Всё.

Даже если это противоречит здравому смыслу и является угрозой существованию всего человечества. — сообщение удалено по требованию Министерства Комфорта Японии

Вот теперь всё снова по-японски! 🇯🇵👹🏯

Примеряйте это правило на все вещи в Японии и вы тоже прочувствуете фишку. Да у них даже главная гора имеет форму идеального треугольника, чо уж там говорить!

Теперь вы готовы.

Во всём остальном Японцы намного более похожи на вас, чем вы ожидаете от них до поездки. Особенно если вы интроверт.

Я бы даже сказал, в Японии мне было на порядок понятнее и комфортнее, чем даже в какой-нибудь Турции.

Японцы так же вечером гуляют и бухают в барах, на улицах много весёлых фриков и кошкодевочек, еда очень нажористая и состоит из понятных продуктов типа лапши, риса и мяса (а не булгуров и фалафелей).

Даже японская религия — это синтоизм, то есть вера в духов, то есть «верь хоть вон в тот камешек, лишь бы он приносил тебе радость».

Потому они не выдумывают «религиозных причин», которые бы запрещали вам пить алкоголь и есть мясо, но при этом требовали харрасить девушек на улице за короткую юбку. Да всем вообще на вас пофиг. Поэтому Токио уже кучу лет в топах самых безопасных мегаполисов мира.

К нему и перейдём.

Токио настолько огромный, что он вообще не заканчивается, он просто перетекает в соседние города. Японцы как-то условно рисуют между ними границу, чтобы хоть как-то их разделять, но даже размеры «официального» Токио по сравнению с той же «нерезиновой» Москвой выглядят как-то вот так:

Всё это означает одно: за неделю Токио вы не посмотрите))0)

Смиритесь.

Я нарисовал карту мест, которые запомнились мне, но она не содержит даже малую часть того, что может предложить Токио.

Как у всех больших городов, у Токио нет центра. Есть центральная станция «Токио», но делать там нечего. Есть «исторический» центр со знаменитым инстаграмным храмом Сенсо-дзи и остальными фотками, которые выпадают в гугле по запросу «Токио». Есть несколько туристических точек притяжения — Сибуя, Кабукичё, Синдзюку.

По их расположению можно сделать примерные выводы где селиться. Мы жили где-то в этом районе.

Ориентироваться можно по кольцевой ветке метро, у Токио она тоже есть. Если вам повезёт оказаться хотя бы около неё — вы великолепны, получите быстрый доступ в основные места в подарок.

Главный район киберпанка, кошкодевочек и драг-дилеров всего Токио. Мы возвращались в него раза три и каждый раз там происходил настоящий концентрированный нео-нуарный декаданс. Люблю такое.

Не зря именно в нём происходит очень много действия в игре Якудза, так что фанатам особенно рекомендуется. После посещения я даже специально ходил по нему в игре и выискивал знакомые места.

Кроме неоновых вывесок, кошкодевочек и выпадающих из бара блюющих японцев, там есть два главных хайлайта:

Don Quijote (или просто «донки») — самый знаменитый сетевой магазин Японии, где продают отборную трешанину. Это даже не описать словами, нужно идти и смотреть самому.

Champion Bar — не знаю как точно называется этот квартал. Он скрыт в подворотнях, но там куча мини-барчиков на 3-5 человек, куда приходят в основном пообщаться с барменом. В игре Якудза его называют Champions District.

Полная противоположность трешу и нуару ночного Кабукичё.

Янака — это старый район с кладбищем, маленькими домиками и локальными лавками со свежей рыбой и электроинструментами. Туда нужно идти в будний день и наслаждаться его обитателями, локальной жизнью и тихой атмосферой маленькой Японии.

Одно из главных мест — большое кладбище, где похоронены какие-то династии японских правителей и, почему-то, Николая Японского. Вокруг него много улиц, по которым крайне рекомендуется бесконечно гулять, не выходя к большим небоскребам и прочим глупостям.

Например, мы зашли там в отличную лавку с устрицами с разных концов Японии и попробовали каждую (самые нажористые оказались из Кобе). К устрицам, как оказалось, можно еще и бесплатно доливать себе винишка. Очень неплохо зашли.

Одайба — новый насыпной остров в бухте Токио с ультра-современными домами. В смысле они и появились там, потому что раньше на этом месте было море, а японцы решили насыпать там земли, потому что строить в Токио было больше негде.

Кто-то едет туда посмотреть на огромного Гандама. Кого-то привлекает полностью автоматизированная (да, без машинистов) ветка метро на колёсах Yurikamome. Есть просто любители современных Японских районов с красивыми набережными и Статуей Свободы на одной из них.

Всё это уже достаточно веские причины, чтобы погулять по Одайбе пару часов.

Но у меня была еще одна. Вот она:

Я понимаю, что вы скорее всего не будете смотреть сорокаминутный ролик про дрифт, но это одно из тех ютюб-видео, которое я пересматриваю уже пятый раз, прямо пока пишу этот пост.

Сибирская праворульная душонка всё-таки очень трепетала в самом культовом дрифт-месте всей Японии. Москвичам не понять.

Простите.

Возьмите вот эту точку — станция Омоте-Сандо и проведите круг радиусом примерно с километр. Вот все эти улицы и подворотни обязательны для исследования.

Это район для шоппинга.

Вастрик, ты ебанулся, мы же тут потные айтишники, а ты нам шоппинг?

Да, потому что оно того стоит. Японский шопинг вообще другой. Вы охуеете от киберпанковости происходящего и совершенно другой моды. То, что раньше вы могли найти разве что у дизайнеров на Etsy или на фотках в Pinterest, тут висит прямо на улицах.

Отдельно рекомендую целиться в галерею Лафорет и улицу Такешита. Там куча маленьких магазинов всяких местных дизайнеров, где можно урвать себе стильные киберпанковые мантии по цене обычного худи. Ребят из Москвы может оно и не удивит, у них таких магазинов было много, но мы из Европ здесь просто внутренне орём от восторка.

Ну а улицу Такешита легко запомнить потому что она на латинице «Take Shit» Street.

Не знаю специально было это сделано или нет. Но в чеках от покупок очень смешно выглядит.

Обязательно уделите один из вечеров в Токио, чтобы залезть на одно из зданий местной администрации, которое так и называется — Tokyo Metropolitan Government Building.

Это бесплатно! Здание правительства, а значит всё уплочено из налогов!

На входе вас встретят очень милые японцы, которые бесконтактно (!) досмотрят ваши сумки и отправят на лифте на высоту 200+ метров, откуда открывается вид на город на все 360 градусов.

Крайне рекомендую подгадать время и приехать за 30-50 минут до заката. Тогда вы увидите Токио днём с высоты, потом увидите закат над Фудзи (да, отсюда её тоже видно, что редкость для Токио), а потом покажут и ночные огни огромного мегаполиса.

Да, всё через стекло, но всё равно это офигенно красиво и абсолютно бесплатно.

В качестве доната, можете купить там в сувенирной лавке прикольные стикеры с регионами Японии, в которых собираетесь побывать. Потом наклеите их в альбом, так все японцы делают. Нет стикера — считай не побывал!

Нет, это не шины. Это соседний от Токио город, куда легко добраться за 40 минут на экспрессе. Много веков Йокогама была чуть ли не единственным портом, куда разрешали заходить иностранным кораблям. Морякам разрешали ночевать в городе, но не покидать его. Так Япония держала свою изолированность от остального мира.

Именно из Йокогамы японцы аж только в 19 веке узнали про такие вещи как, например, хлеб, мороженое и уличное освещение.

Сейчас там можно гулять, есть прикольный китайский квартал (да-да, ехать в Японию, чтобы смотреть Китай — всё логично), а на набережной тоже стоит огромный Гандам, на которого даже можно залезть.

Вторым этапом покатушек по Японии был осмотр сельской жизни и посещение онсенов — местных бань на горячих источниках, и рёканов — местных традиционных отелей, где все спят в одной большой комнате на татами прямо на полу.

Пердеть под одеялом в таких местах крайне не рекомендуется!

В качестве дополнительного челленжа мы еще и решили арендовать машину на три дня. Вообще, в Японии на машине делать нечего, даже в самую глубокую пердь можно добраться на миленьких локальных поездах и почувствовать себя как в аниме Синкая.

Но нам очень хотелось попробовать поездить по Японии на БОЖЕСТВЕННОЙ ТОЁТЕ(с)(тм). Плюс, нас было уже пять человек. Машина выходила столько же по цене.

Процесс снятия тачки в Японии ничем не отличается, кроме одного нюанса — тут всё тяжко с иностранными правами. Японцы почти всегда требуют «международную» книжечку с полным переводом на японский.

Немецкие права, например, вообще не имеют такой опции. С российскими правами вообще нельзя даже с книжечкой. Потому специально под поездку в Японию нами были получены международные израильские права :D

Такой вот уровень приготовления к путешествию, да.

Израильские права, оказывается, принимаются без всяких переводов. Такой вот цирк.

Знаменитая гора Фудзи находится всего в паре часов езды от Токио и окружена кучей маленьких деревушек, куда японцы ездят во славу туризма, хайкинга и просто отдыха за городом.

Главным ориентиром можно назвать озеро Кавагучико либо деревню Фудзиёсида, откуда по всем заявлениям открывается лучший вид на Фудзи.

Но нам не повезло и всё было затянуто облаками. Ну что за говно.

Штош. Путешествия бывают неидеальны. Особенно зимой. В идеальном мире я бы постил примерно вот такие фотографии.

Однако, если вы приезжаете весной-летом, то там на озёрах можно дешево арендовать лодочку и поплавать среди цветущих сакур с видом на Фудзи. Концентрация японскости в этом случае будет критической.

Если же вас, наоборот, тошнит от всей этой красоты и ванильности, то и для вас данный регион может предложить хорошее место — лес самоубийц. Википедия говорит, что он считается вторым по популярности местом в мире, после моста Золотые ворота в Сан-Франциско, для сведения счётов с жизнью.

Японцы вообще обожают эту фигню, для них это как хобби, вспомните хоть самураев с их харакири.

Но у нас пока были другие планы. Мы отправились отправились изучать местные деревни вокруг с целью насладиться маленькой сельской жизнью, а потом несколько дней поотмокать в традиционном онсене (aka. бане).

Япония — страна землетрясений, которые кроме хаоса и разрушений дают все-таки один небольшой плюс — горячие источники. Как в Исландии.

Водой из этих источников японцы даже подогревают дороги в горах, чтобы снег не чистить. Выглядит забавно. Хотя и жутко воняет пуками тухлыми яйцами.

В горных деревушках всегда можно найти традиционные японские отели — рёканы, где вам прямо на входе выдают тапочки и кимоно, а потом вы во всём этом великолепии идёте в онсен, где моетесь и потом лежите набираетесь силы земли в этом самом горячем источнике. После рекомендовано навернуть саке из чайничка.

Сами онсены бывают очень разными. Какие-то делают прямо на улице, с красивыми видами, другие напоминают просто большой горячий бассейн в помещении. Их объединяет одно — в онсены принято ходить полностью голыми.

Если онсен публичный, то есть там моются и другие японцы, в нём чаще всего будут запрещены татуировки. Татуировки в Японии считаются знаком Якудз, потому их придётся заклеить специальной лентой, которую нужно заранее купить в магазине или любой аптеке.

В приватных онсенах, которые вы бронируете только на свою компанию, таких правил нет.

Японский гриль — это когда тебе выдают кучу сырого мяса, в центре стола ставят гриль и ты жаришь всё это себе сам.

Ну как жаришь. Скорее портишь. Тебе дают самые красивые в твоей жизни кусочки мраморной говядины и ты просто СЖИГАЕШЬ ИХ НАХУЙ)0)))

Такое вот развлечение. Мы попробовали три разных вида грилей — от современных газовых (как на фото выше), до традиционных угольных, где надо сидеть вокруг на полу — результат везде получался отвратительным.

Попробовать стоило, но мне не зашло. Не покидало ощущение, что нормальный повар мог приготовить это великолепное вагю намного вкуснее, а я просто уничтожаю еду.

Киото — один из старейших городов Японии, который больше 1000 лет подряд вообще являлся её столицей. Хоть он и находится в 30 минутах езды от большой красивой Осаки, здесь стоит отдельно остановиться на пару дней.

Если в Токио едут ради киберпанка, в Осаку ради шоппинга и «вайба настоящего города», то в Киото едут ради истории. Здесь просто нелегальное количество храмов, гейш и прочих садов камней на квадратный метр.

Напиши в гугле «Япония» и фотографии из Киото, наверное, будут занимать примерно половину картинок в выдаче.

Но так как я не умею красиво рассказывать про достопримечательности, я снова просто приложу свой топ мест, куда надо сходить. А там вы и без меня всё нагуглите в других статьях.

Киото строили как по линейке, как и все старые японские города.

Это уже потом какой-то японский император придумал, что улицы отныне нужно делать запутанными, чтобы вражеской было сложнее найти императорский дворец. Токио, например, уже строили как раз по новому принципу «пусть все улицы идут хуй знает как».

Киото же всё еще максимально квадратный и улицы так похожи друг на друга, что в них легко потеряться. Крайне рекомендую.

Выходите прямо из главного вокзала Киото и идите куда хочется.

Локальный рынок, где продают всё — от устриц на гриле до кроссовок и украшений. Рекомендую залипнуть, всё попробовать и накупить сувениров.

Именно здесь мы купили себе классный японский нож.

Точнее бога Инари, но лисы считаются его посланниками.

Это тот самый храм с тысячами оранжевых ворот. Ворота ведут прям на гору, так что в самом начале пути обычно куча турья, а ближе к середине подъема уже почти никого нет и можно красиво фоткаться.

Один из самых популярных и фотографируемых храмов в Японии.

Киберпанк посмотрели, историю посмотрели, теперь время насладиться настоящим городом. По крайней мере именно первое впечатление от Осаки было именно таким. Она в разы меньше Токио, от того она менее корпоративно-хаотичная, а скорее более чилловая и понятная. Уже на третий день я даже начал ориентироваться в городе.

Осака так же была единственным городом Японии, где нам удалось просто так случайно заобщаться со случайными японцами в барах. Они были крайне в говно, но очень хотели узнать какой город нам понравился больше — Токио или Осака.

Когда я сказал, что Осака душевнее, они на радостях нажрались еще больше и один японец сказал что-то типа «Да. Токио. Люди там. Сухие такие. Знаешь. А Осака. Хорошие люди. Открытые очень».

После чего японец упал и его унесли друзья.

Ну в общем идею мы уловили.

В следующий раз я познакомился в караоке с молодым японцем-учителем английского языка из деревни. Всё началось с разговоров о жизни, а закончился вечер тем, что он меня тащил за руку в комбини в соседнем районе, чтобы показать «самое настоящее японское уличное бухло, которое пьют все студенты».

Дальше мы хором пели опенинг к Евангелиону и всё как в тумане.

Осака и правда душевная. Рекомендую.

Теперь уже традиционный топ-пять.

Осака вообще изначально город торговцев и моряков. Она даже появилась просто потому что Киото нужен был морской порт. Потому в Осаке есть вот этот чуточку интернациональный и свободный вайб, а одно из исторических главных развлечений — разнузданное потреблядство :)

Но раз я поставил его на первое место, значит что-то в этом есть.

Южный центр Осаки — это один большой торговый центр. Они накрыли улицы крышами между домов и превратили их единое пространство, где куча ресторанов, магазинов, караоке и прочего.

Здесь реально можно залипнуть на пару дней, рассматривая гаджеты, традиционные тарелочки, странную одежду и еду. Но будьте осторожны, а то не успеете посмотреть «классические достопримечательности» из других гайдов.

Центр ночной жизни Осаки. Тут происходит весь трэш и угар. Паб-кроулить в пятницу нужно здесь, да. Обязательно попробуйте такояки из уличных лотков. Тут они максимально свежие и трушные. ? Такояки — это шарики из осьминога в полужидком тесте. Топ стритфуд

Именно здесь мы и встретили Рождество, которое японцы тоже празднуют 25 декабря. С Рождеством у японцев вышло весьма интересно. Они вообще не понимают как его встречать. Все эти Иисусы и Санта Клаусы — это чисто заморская фишка, которой в Японии никогда не было. Но им она так понравилась, что ну очень стараются.

Даже придумали этому название — Курисумасу. И да, это официальное слово :)

Получается красиво, но иногда вот так. Ну, не разобрались пока ребята. Не нам их винить.

Традиционный же рождественский ужин в Японии — это поход с друзьями в KFC. И это не шутка. Kurisumasu ni wa Kentakkii!

Лучшее место для завтраков. Огромный рынок с морепродуктами и свежим японским вагю, которое прямо при вас разделывают, готовят и выдают на тарелочке с мисо-супом. Мы жили рядом и ходили сюда каждый день, чтобы перепробовать все виды крабов, гребешков, лососей и японских коров, которые только влезали в нас.

Один из примечательных районов Осаки так и называется — американская деревня. Она так называется потому что с 1970-х, когда Япония начала немного восстанавливаться после Второй Мировой, здесь был район молодых и свободных хипстеров, куда сюда хлынуло очень много товаров из США.

America Mura — одно из немногих мест в Японии, где их любовь к самоизоляции немного дала трещину. Тут много вывесок на английском, американских машин, которые чудом помещаются в узкие японские улочки, есть даже кофейни.

Очень забавный микс культур, люблю такое.

В получасе езды от Осаки находится деревня Nara, знаменитая тем, что там по улицам ходят олени. Их много, больше тысячи, и они сконцентрированы вокруг большого парка в центре.

Олени наглые, могут укусить вас за жопу. Особенно если вы держите руки в карманах, тогда они думают, что вы прячете там еду.

Нара заботится о здоровье оленей, так что всем подряд кормить их нельзя, а нужно покупать специальные хрустяшки на улице у бабушек за 200 иен. Олени их обожают.

У вас может возникнуть резонный вопрос: если в Наре олени ходят везде по улицам, то как их не сбивают машины? В чем же секретный японский секрет?

Открою вам тайну.

ИХ СБИВАЮТ))0) В общем-то всё.

Ну какой же пост про Японию без обзора кибер-унитазов.

Про японские кибер-унитазы знают даже те, кто никогда не собирался в Японию. По функциональному строению они точно такие же как европейские — бачок и сральник с водичкой, но японцы решили в них добавить немного ЖоПнОгО КиБеРпАнКа.

Они решили подсоединить их к розетке и напичкать дополнительными функциями. Теперь это не просто одна кнопка для слива, а целый набор разных функций, включая: подогрев жопки, кнопки для омывания «задней части» и «передней части» (для девочек) с настройкой мощности, сушки ягодиц сжатым воздухом и даже специального краника сверху бачка, чтобы ополоснуть руки после проделанной работы.

Кибер-унитазы на самом деле стоят недорого. Это всего-лишь специальный стульчак, который можно купить в любом магазине электроники, и обойдётся это в ~50 евро за простую модель или в ~500 евро за продвинутую с искусственным интеллектом.

Просто кроме залива и слива воды вам в туалете нужна еще и розетка (которой в Европах обычно нет) и вы готовы!

Кибер-унитазы стоят не в каждой квартире, но примерно в 80% они есть. Даже туалеты на станциях метро оборудованы именно ими.

В одном из наших AirBnb я записал для вас великолепное ознакомительное видео с обзором разных кнопок (со звуком).

Почему это киберпанк? Да потому что самый показательный пример фразы high tech low life.

Дальше будет больно. Можете пропустить.

Японцы изобрели свои кибер-унитазы не только потому что они такие прогрессивные и живут в 3023 году. Одновременно с этим они еще и живут в 1923 году, их дома построены из картона, а туалет обычно примыкает к внешней стене, там постоянно открыто окно для вентиляции и нет никакого отопления. Зимой в нём реально может быть +3 градуса.

Данную проблему японцы так и не решили, потому обошли её по-другому: стали ставить в туалеты специальные тёплые тапочки и подогревать стульчаки, чтобы хоть как-то побороть ДИСКОМФОРТ(с).

Но говорить об этом в интернете не стоит, так что давайте просто порадуемся высоким технологиям.

Очевидно, из Японии нужно везти статуэтки машущих лапой котов, модные палочки для суши и японские фонарики. Но вот мой личный субъективный список того, на что ещё стоит обратить внимание.

Это банально, но даже в самых «японских» магазинах Европы нет такого богатства их выбора, как на задрипанном рынке в Киото или Осаке.

Японцы действительно заморачиваются по разным видам материалов, заточке, рукояткам, весу ножа и прочим деталям. Впрочем, от них именно этого и ожидаешь.

Нам выложили на деревяшку несколько штук, дали все подержать, и в итоге мы выбрали себе новый шефский нож из сплава чугуна и стали. Японская девочка потом еще очень долго объясняла нам как правильно его мыть и потом протирать от влаги, иначе он моментально заржавеет.

Но есть варианты и попроще, из старой доброй нержавейки.

Цены как обычно от нуля до бесконечности, но хорошие варианты в принципе можно найти за 70-150 евро, что очень неплохо, в Европе такое стоит намного дороже.

Японцы обожают кемпинг, но места под оборудование у них нет. Потому из каждого кемпинг-гаджета они выжимают самый возможный максимум.

Японские спальники всегда самые легкие и тёплые, японские котелки вкладываются друг в друга как матрешки, образуя целый набор для ужина на пять персон, а японские дождевики будут помещаться в карман, но при этом переживут тайфун.

Но фишка японского экипа не только в размерах. Японцы пиздец заморачиваются по деталям. Ярчайший пример — когда они делают термос, они не только тестируют как долго он будет держать ваш чай тёплым, они заморачиваются даже по ЗВУКУ, с которым этот термос будет открываться. Если он неприятно скрипит резинкой — ЭТО ДИСКОМФОРТ. А вы помните про дискомфорт :)

Потому японские кемпинг гаджеты от Snow Peak, Nanga или Montbell приятно даже просто крутить в руках. Это вам не какая-нибудь Patagonia, где 90% цены — это маркетинг для хипстеров.

Обязательно зайдите в кемпинг-магазин.

Приехать из Японии без Nintendo Switch — это нарушение всех международных конвенций по здравому смыслу.

Во-первых, всё электронное стоит в Японии тупо дешевле. Мы даже купили здесь Apple Watch Ultra за 800 евро, когда в Европе они стоят 1000. Тупо 200 евро отбилось.

Во-вторых, такс-фри. Если вы иностранец — его тут сразу вычитают из цены товара прям в магазине и ничего не надо возвращать «потом». Просто покажите паспорт на кассе. ? Работает не везде. Apple вот нам отказал, мрази.

В-третьих, оказавшись в каком-нибудь гипермаркете электроники типа Bic Camera, вы почувствуете себя ребёнком, который не знает для чего нужна и половина из представленных на полках гаджетов. Например, я находил мобильную посудомойку на три тарелки с питанием от бутылки воды.

Главное, что стоит иметь в виду — аккуратнее с теми девайсами, которые питаются от розетки. В Японии сеть на 110 вольт, так что если вас тоже посетила гениальная идея купить стульчак для туалета с подогревом и привезти в Европу, то он скорее всего не переживет 220 вольт, раскалится в два раза больше и просто перегорит. Тру стори, уже бывали случаи.

Но всё, что питается от условного USB или 12 вольт можно смело брать.

В каждом японском городе есть много магазинов с настоящими б/ушными кимоно десятков разных видов. Да, я тоже никогда не носил кимоно, но тут даже мне понравилась парочка.

Есть как суровые кимоно из толстенной шерсти, в которых можно хоть против медведя идти, так и ультра-мягкие шелковые халатики для девочек. Плюс, иногда можно найти киберпанковые кимоно для вечеринок или поездок на Burning Man.

Всё это по ценам типа 200 иен (это меньше двух евро!) за обычные или 2000 иен (14 евро) за прям классные. Мы взяли пять. Не знаю зачем.

Если вы, как и я, состоите в фан-клубе электроинструментов Makita, здравствуйте. Сейчас я вам покажу кое-что, что перевернёт ваш мир.

Да, это разноцветные макиты! В Японии они бывают не только зелёные! Теперь вы можете купить себе розовенький шуруповёрт и все поцаны будут вам завидовать.

Кроме шуток, в Японии еще отличные инструменты для вудворкинга (они им славятся), для обработки кожи/ткани, прикольные маленькие наборы отвёрток, и вообще много всего необычного.

Не забудьте сложить их в багаж, а то в аэропорту отберут :)

Обязательно загляните в местные «100-иенники», аналоги наших магазинов «фикс прайс». Daiso или Don Quixote — самые популярные. Цены там, конечно, давно не 100 иен, но их так называют по старой привычке.

Зато там всегда можно найти кучу всякого интересного и нетипичного стаффа для дома. Типа собираторов катышков для стиральной машинки, носков с электроподогревом, всратых канцтоваров или хитровыебанных губок для мытья посуды.

Отдельного упоминания достоит BOOKOFF — крупнейшая японская сеть б/у товаров. Там можно найти старых консолей или урвать даже электрогитару за треть цены. Ну и книжки, конечно. Как сувениры друзьям.

Весь пост я рассказываю про Японию как про какую-то волшебную страну, где всё идеально. Красивые люди вокруг, все помогают, везде чисто, тротуар хоть лизать можно, кошкодевочки прямо по улицам ходят.

Не мне, ебаному гайдзину, критиковать чужой быт, но ради объективности стоит рассказать почему хоть я и абсолютно кайфовал от этой поездки, жить бы я тут не смог вообще.

Я даже не представлял насколько, пока сам в этом не пожил. Типичная японская квартира по размерам примерно как комната в отеле. И туда упихано всё — кухня, душ, туалет, гостиная и спальня. Часто какие-то из этих помещений просто трансформируются друг в друга.

Мне, как человеку ростом 1.90, было особенно тяжело. Местами приходилось наклоняться, чтобы пройти в дверь.

И это не «временная квартирка на 24 квадрата пока не найду постоянную», нет. Реально большинство квартир в Японии именно такие, здесь нет больших квартир вообще. Даже если ты богатый айтишник, твоя квартира всё равно будет маленькой, просто может быть чуть более новой, а окно будет выходить хотя бы не в стену соседнего здания (как обычно). Это уже люкс. Если окна в квартире два — это супер-люкс.

Мы снимали несколько AirBnB и один раз были в гостях у чувака, живущего в Токио. Он подтвердил, всё так и есть. Тут слишком много человек и слишком маленький остров.

Кроме этого, японцы строят дома очень простыми и часто вообще из дерева. Потому что много землетрясений и так дешевле восстанавливать. Потому зимой из всех щелей дует так, что носки с электроподогревом реально могут быть опцией.

Отопление здесь всё через кондиционеры. Никакой централизации при такой сейсмической активности и быть не может. Но ладно, к этому я привык даже в Европах и в целом при таком количестве АЭС отапливаться электричеством имеет смысл (как во Франции).

Зато плесени нет :)

Фраза про «ты там никогда не будешь своим», которую любят использовать для унижения эмигрантов, в Японии действительно работает и возведена в абсолют.

Личная инициатива не запрещена, но её просто никто не поймёт. Так и будешь о стенку биться. Карьерный рост никак не связан с тем, как ты сильно ебошишь или насколько у тебя классные идеи — он выдаётся просто за много лет выполнения приказов начальника, как в армии.

При этом даже если ты делаешь абсолютное говно, твой начальник никогда не скажет тебе об этом. В Японии не умеют как принимать ошибки, так и указывать на них, ведь ты можешь пойти и сделать сеппуку, не выдержав такого унижения. Твой начальник будет молча годами делать твою жизнь невыносимой пока ты сам не поймешь, что он от тебя хотел.

Малый бизнес и предпринимательство? Пфф, извольте, здесь мы не говорим это слово. «Малый бизнес» в Японии — это когда твой дед 180 лет назад открыл раменную, а ты с детства моешь в ней полы, чтобы когда-нибудь унаследовать.

Те редкие японцы, которые и правда хотят «делать своё», просто переезжают через океан в какие-нибудь Штаты.

Плюс, как вы уже поняли, в Японии не то чтобы много денег. Тут зарплаты ниже, чем в Европе и никогда не было культа «успешного успеха» как в тех же США.

Подчинение иерархии и правилам — основа японского общества. В школе все обязаны носить одинаковую форму, откуда кстати и пошел знаменитый стиль «японской школьницы». На работе приходить и уходить в одинаковое время. Жить одинаковую жизнь.

Мы встречались минимум с тремя людьми, которые тут живут лет по 10, учили японский и востоковедение с ранних лет, и говорят на нём без запинок. Они всё равно гайдзины.

Все жалуются на одинаковые проблемы с социализацией, которые длятся много лет, от чего понаехи начинают ехать кукухой и становиться «странненькими» даже для других экспатов, потому коммьюнити никакого не образуют.

Такие дела.

Прошлый пункт был про закрытость «на вход», а этот скорее про закрытость «наружу».

Япония много веков физически огораживалась от остального мира. Иностранным торговым судам разрешали заходить только в определённые порты, а морякам нельзя было оставаться там надолго или покидать город.

Да, именно это и позволило им сохранить всю свою культурную аутентичность и избежать своего аналога опиумных войн, которые захлестнули Китай из-за грязных и алчных имперцев-европейцев. Многие восхищающие нас вещи в Японии непосредственно связаны с её многовековой закрытостью — японцы просто изобретали всё сами, им не у кого было даже подсмотреть.

Однако, если вы, как и я, цените разнообразие — это будет большой проблемой.

Япония яркая и охуенная, но даже самый яркий город быстро наскучивает, если он одинаковый. И вот некоторая одинаковость и монокультурность в Японии все-таки ощущается.

Японцев же, наоборот, это полностью устраивает. Они изобрели себе идеальную еду и идеальную жизнь, а значит всё «другое» — это не идеальное. А значит ДИСКОМФОРТ, да.

Дорога обратно у нас тоже заняла больше двух суток, потому что рейсы постоянно опаздывали, переносили, отменяли, потом снова переносили. Но именно это позволило очень быстро акклиматизироваться обратно и получить свою долю «обратного культурного шока».

За две недели в Японии ты не замечаешь как привыкаешь к вот этому их безусловному уважению к личности, постоянных поклонах и конечно же запредельному уровню сервиса, когда к тебе наконец-то относятся как к человеку, подсказывают, прощают ошибки, ведут за ручку и стараются помочь до конца.

И не потому что они хотят чаевые, тут их вообще нет, а потому что так принято.

Конечно же обратный культурный шок у тебя начинается сразу же по прилёту в Европу, когда уже в аэропорту на тебя могут наорать за незнание французского или молча разбросать все тщательно уложенные вещи из твоего чемодана во время очередного бессмысленного и пятого по счёту за сутки досмотра.

Начинаешь понимать почему японцы не путешествуют. Для них реально весь остальной мир — грязные невежливые дикари, тихо презирающие всех вокруг и жаждущие доставлять друг другу только ДИСКОМФОРТ(тм).

А это не по-японски.

Ну а кланяться людям в ответ я продолжал еще где-то неделю.

Ответ на загадку про фонарик: ? он нужен, чтобы когда случится следующее землетрясение и вся энергосеть города снова будет уничтожена — ты смог выйти на улицу, подсвечивая им себе путь. В Японии это явление называется «ну, обычный вторник».